Внутренний размер тормозного барабана ваз 2107

Тормозной барабан, несмотря на то, что сделан из прочного металла, достаточно быстро изнашивается. Коэффициент сцепления между ним и тормозными колодками уменьшается. В результате машина начинает хуже тормозить. Заметить это не так просто:

1. Износ происходит постепенно, следовательно, тормозные характеристики также ухудшаются не одномоментно.
2. При торможении вес машины переносится вперед, поэтому больше усилий приходится на передние, а не задние тормоза.

Содержание

Необходимые инструменты

Чтобы поменять тормозной барабан ВАЗ 2107, понадобятся:

• Набор гаечных ключей.
• Наждачная бумага.
• Отвертка.
• Пара монтажных лопаток или монтировок.

Признаки необходимости замены

Менять тормозной барабан надо при появлении признаков деформации или растрескивания детали. Еще один повод для замены – износ стенок барабана. Чтобы проверить это, необходимо добраться до рабочей поверхности детали и проверить внутренний диаметр. Последний по мере износа барабана увеличивается. Максимально допустимый внутренний диаметр – 251 мм. Если измерения дают большее значение, барабан нуждается в безотлагательной замене. Для этого надо знать, как снять тормозной барабан ВАЗ 2107. Значительный износ рабочей поверхности барабана также затрудняет его снятие со ступицы. Это происходит из-за появления бортика по краю внутренней поверхности барабана там. Тормозные колодки стачивают рабочую поверхность, а в месте, где они не контактируют с барабаном, металл остается целым. Со временем разница диаметров становится настолько большой, что при снятии барабана бортик цепляется за тормозные колодки.

Снятие тормозного барабана Ваз 2107

Перед снятием барабана необходимо вывесить автомобиль или заднее колесо, на котором требуется снять барабан, и обязательно опустить рычаг «ручника». Если работы производятся не на подъемнике, необходимо поставить башмаки под колеса, чтобы машина не покатилась и не упала с домкрата. В противном случае можно не только повредить домкрат, тормозной механизм или детали кузова автомобиля, но и получить серьезные травмы.

Когда автомобиль поднят и зафиксирован, дальнейшая последовательность операций такая:

1. Снять колесо с автомобиля.
2. При помощи накидного или обычного гаечного ключа выкрутить направляющие штифты, которые выполняют роль крепления барабана к ступице колеса.
3. Снять барабан, равномерно, без перекосов, стянув его со ступицы и колодок.

Примечание: если барабан не снимается, можно использовать импровизированный съемник из двух болтов М8. Для этого надо вставить их в отверстия на барабане и плавно вкручивать их. Упираясь в ступицу, они столкнут барабан с посадочного места. Делать это следует аккуратно, так как есть вероятность того, что бортик на внутренней поверхности барабана повредит тормозные колодки.

Установка тормозного барабана

Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла

Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.

Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.

Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.

Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.

Добро пожаловать! Тормозной барабан – он состоит из металла хотя на первый взгляд (Если не брать его в руки) можно подумать что он целиком и полностью сделан из пластика или какой ни будь пластмассы, со временем данный барабан (А именно его рабочая поверхность) изнашивается, в связи с этим тормозить автомобиль начинает немного хуже (Это очень сложно заметить, потому что при торможение весь вес автомобиля переносится вперёд и тем самым все нагрузки отрабатывает передняя тормозная система, а не задняя).

Примечание! Для того чтобы заменить барабан на автомобиле, возьмите с собой: Набор гаечных ключей, наждачную бумагу, бородок, а так же отвёртку и две монтажные лопатки или если у вас их нет, тогда вместо них можно будет воспользоваться двумя монтировками!

Где находится тормозной барабан? На наших (Отечественных) автомобилях практически на всех барабанные тормоза используются в задней части автомобиля, а в передней как правило устанавливаются тормозные диски, но даже не смотря на это есть некоторые машины (К примеру Lada Kalina NFR) на которых установлены и сзади и спереди тормозные колодки, но это лишь единичные марки в основном на всех автомобилях отечественного производства тормозные барабана занимают своё место сзади, для примера просмотрите фото на котором один из барабанов указан стрелкой:

Когда нужно менять тормозной барабан? Он подлежит замене, если он деформировался тем самым на его поверхности появились различного рода сквозные трещины или вмятины, вот в этом случае барабан и подлежит замене, но кроме деформации как уже было сказано ранее у него (Как и у любой другой детали) есть рабочая поверхность, чтобы эту поверхность вы смогли увидеть вам придётся снять барабан с автомобиля и после этого вы увидите её (Рабочая поверхность это кольцо находящееся внутри барабана, оно указано ещё красной стрелкой), так вот эта поверхность со временем изнашивается в связи с этим ещё и увеличивается внутренний диаметр самого барабана (Внутренний диаметр показан синий полосой), поэтому если этот диаметр после замера приравняется у вас к 251 мм или же даже будет выше этой отметки, тогда данный барабан вам нужно будет заменить и поскорее.

Примечание! На фото выше можно немного не понять как замеряется внутренний диаметр барабана, всё это из-за сделанного неудачного ракурса где рука закрывает остальную часть барабана, но на словах скажем, внутренний диаметр замеряется от одного края кольца рабочей поверхности к другому!

Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!

Снятие: 1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.

Примечание! Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!

3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.

Примечание! Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет (Поверхность ещё для наглядности указана красной стрелкой на фото ниже), тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!

Установка: 1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.

2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.

Примечание! Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!

3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.

Примечание! Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!

Руководства￫ВАЗ￫2107 (Жигули)

1.4. Номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПАРАМЕТРДВИГАТЕЛИ</tr>бензиновые, объемом 1,1 и 1,3 л бензиновые, объемом 1,6 и 1,8 л дизельные </tr>Наружный диаметр седла впускного/ выпускного клапана, мм 32,2/ 26,5 37,2/ 32,4 32,8/ 30,4 </tr>Ширина рабочей фаски седла впускного/ выпускного клапана, мм 2,0/ 2,4 2,0/ 2,4 2,0/ 2,4 </tr>Угол фаски 45° 45° 45° </tr>Диаметр отверстия в направляющих втулках, мм 8,013 – 8,035 8,013 – 8,035 8,013 – 8,035 </tr>1,0/ 1,3 1,0/ 1,3 1,3/ 1,3 </tr>Диаметр впускного/ выпускного клапана, мм 34/ 28,1 38,0/ 33,0 34,21/ 31,0 </tr>Диаметр стержня впускного/ выпускного клапана, мм 7,97/ 7,95 7,97/ 7,95 7,97/ 7,95 </tr>Максимальная допустимая при шлифовке ширина рабочей фаски впускного клапана, мм 3,5 3,5 3,5 </tr>Минимальная высота тарелки впускного клапана до фаски, мм 0,5 0,5 0,5 </tr>Длина впускного/ выпускного клапана, мм 110,5/ 110,5 98,7/ 98,5 104,8/ 104,6 </tr>Длина впускного/ выпускного клапана с гидротолкателем, мм – – 95,0/ 95,0 </tr>Угол рабочей фаски клапана 45° 45° 45° </tr>Зазор между кулачками распредвала и регулировочными шайбами толкателей клапанов, мм: </tr>при температуре охлаждающей жидкости выше 35° С 0,15

+0,05

</sup>/ 0,2

+0,05

</sup>0,25

±0,05

</sup>/ 0,45

±0,05

</sup>0,25

±0,05

</sup>/ 0,45

±0,05

</sup></tr>при температуре охлаждающей жидкости 20° С 0,1

+0,05

</sup>/ 0,25

+0,05

</sup>0,2

±0,05

</sup>/ 0,3

±0,05

</sup>0,2

±0,05

</sup>/ 0,3

±0,05

</sup></tr>Номинальный зазор между поршнем и цилиндром, мм 0,03 0,03 0,03 </tr>Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром, мм 0,12 0,12 0,12 </tr>Диаметр цилиндра, мм: </tr>  – номинальный 75,01 81,01 76,51 </tr>  – 1-й ремонтный 75,26 81,26 76,76 </tr>  – 2-й ремонтный 75,51 81,51 77,01 </tr>  – 3-й ремонтный 76,01 82,01 77,51 </tr>Диаметр коренных/ шатунных шеек коленвала, мм: </tr>  – номинальный 54,0

-0,022 -0,042

</sup>/ 42,0

-0,03 -0,045

</sup>54,0

-0,022 -0,042

</sup>/ 47,8

-0,022 -0,042

</sup>54,0

-0,022 -0,042

</sup>/ 47,8

-0,022 -0,042

</sup></tr>  – 1-й ремонтный 53,75

-0,022-0,042

</sup>/ 41,75

-0,03-0,045

</sup>53,75

-0,022-0,042

</sup>/ 47,55

-0,022-0,042

</sup>53,75

-0,022-0,042

</sup>/ 47,55

-0,022-0,042

</sup></tr>  – 2-й ремонтный 53,5

-0,022-0,042

</sup>/ 41,5

-0,03-0,045

</sup>53,5

-0,022-0,042

</sup>/ 47,3

-0,022-0,042

</sup>53,5

-0,022-0,042

</sup>/ 47,3

-0,022-0,042

</sup></tr>   – 3-й ремонтный 53,25

-0,022-0,042

</sup>/ 42,25

-0,03-0,045

</sup>53,25

-0,022-0,042

</sup>/ 47,05

-0,022-0,042

</sup>53,25

-0,022-0,042

</sup>/ 47,05

-0,022-0,042

</sup></tr>Осевой зазор коленвала, мм: </tr>  – номинальный 0,07 – 0,18 0,07 – 0,17 0,07 – 0,17 </tr>  – предельно допустимый 0,2 0,25 0,37 </tr>Зазор между коренными вкладышами и шейками коленвала, мм: </tr>  – номинальный 0,03 – 0,08 0,03 – 0,08 0,03 – 0,08 </tr>  – предельно допустимый 0,17 0,17 0,17 </tr>Зазор между шатунными вкладышами и шейками коленвала, мм: </tr>  – номинальный 0,02 – 0,076 0,03 – 0,095 0,03 – 0,095 </tr>  – предельно допустимый 0,095 0,12 0,12 </tr>Диаметр поршня, мм: </tr>  – номинальный 74,98 80,98 76,48 </tr>  – 1-й ремонтный 75,23 81,23 76,73 </tr>  – 2-й ремонтный 75,48 81,48 76,98 </tr>  – 3-й ремонтный 75,98 81,98 77,48 </tr>Зазор в замке компрессионных/ маслосъемных поршневых колец, мм: </tr>  – номинальный </tr>  – предельно допустимый 1,0 1,0 1,0 </tr>Зазор кольца в канавке поршня, мм: </tr>  – номинальный 0,02 – 0,05 0,02 – 0,05 0,06 – 0,09; 0,05 – 0,08; 0,03 – 0,06 </tr>  – предельно допустимый 0,15 0,15 0,15 </tr>Предельно допустимый осевой зазор распредвала при снятых толкателях, мм 0,15 0,15 0,15 </tr>Радиальное биение шеек распредвала, измеренное по средней шейке, мм, не более 0,02 0,01 0,01 </tr>Диаметр шеек распредвала, мм 31,45; 39,95; 40,45 26,0 26,0 </tr>Ремонтный диаметр шеек распредвала, мм – 25,75 25,75 </tr>Минимальная высота головки блока, мм 119,3 132,6 – </tr>Зазор между зубьями шестерен масляного насоса, мм 0 – 0,13 0,05 – 0,2 0,05 – 0,2 </tr>Осевой зазор между шестернями и крышкой масляного насоса, мм 0,03-0,06 0,15 0,15 </tr>Сцепление </tr>Тип накладок ведомого диска Ferrodo 755 Texstar 314 Texstar 314 </tr>Диаметр ведомого диска, мм 180 190 (EZ); 200(GU) 200; 210 </tr>Толщина ведомого диска, мм 7,8 7,8 7,8 </tr>Максимальное допустимое биение ведомого диска, мм 0,5 0,4 0,5 </tr>Минимальная допустимая величина заглубления заклепок, мм 0,3 0,3 0,3 </tr>Предельно допустимый зазор в шлицевом соединении ведомого диска и первичного вала, мм 0,4 0,4 0,4 </tr>Максимальный допустимый прогиб нажимного диска, мм 0,3 0,2 0,2 </tr>Свободный ход педали сцепления, мм 15 – 20 15 15 </tr>Коробка передач </tr>Зазор между шестерней и блокирующим кольцом синхронизатора, мм: </tr>  – номинальный 1,7 1,7 1,7 </tr>  – предельно допустимый 0,5 0,5 0,5 </tr>Расстояние от торца вала шестерни заднего хода до фланца картера КП типа 084, мм 83,3 – – </tr>Зазор между вилкой включения заднего хода и вилкой переключения 1 – 2-й передач КП типа 084, мм 1,3 – 2,8 – – </tr>Передний тормоз </tr>Диаметр тормозного диска, мм 239 239 239 </tr>Толщина тормозного диска, мм 10 12; 20 (вентилируемые) 12; 20 (вентилируемые) </tr>Предельная допустимая толшина тормозного диска, мм 8 10; 18 (вентилируемые) 10; 18 (вентилируемые) </tr>Максимальное допустимое биение диска, мм 0,06 0,06 0,06 </tr>Толщина тормозных колодок, мм 12 14 14 </tr>Минимальная толщина тормозных колодок, мм 7,0 7,0 7,0 </tr>Задний барабанный тормоз </tr>Внутренний диаметр барабана, мм: </tr>  – номинальный 180 180 180 </tr>  – предельно допустимый 181 181 181 </tr>Максимальное допустимое радиальное биение барабана, мм 0,05 0,05 0,05 </tr>Максимальное допустимое боковое биение барабана, мм 0,2 0,2 0,2 </tr>Минимальная допустимая толщина накладки тормозной колодки, мм 2,5 2,5 2,5 </tr>Диаметр поршня колесного тормозного цилиндра, мм 14,29 14,29 14,29; 17,46 (автоматическая КП) </tr>Задний дисковый тормоз </tr>Диаметр тормозного диска, мм 226 226 226 </tr>Толщина тормозного диска, мм: </tr>  – номинальная 10,0 10,010,0 </tr>  – предельно допустимая 8,0 8,0 8,0 </tr>Максимальное допустимое биение диска, мм 0,06 0,06 0,06 </tr>Толщина тормозной колодки, мм: </tr>  – номинальная 12,0 12,0 12,0 </tr>  – предельно допустимая 7,0 7,0 7,0 </tr>Диаметр колесного тормозного цилиндра, мм 20,64 20,64 20,64 </tr></table>

Оно даже звучит как-то по-цирковому — тормозной барабан. Но, вероятно, цирк в Тольятти приезжает редко, поэтому АвтоВАЗ упорно продолжает устанавливать на заднюю ось барабанные тормоза. Более того, вариант апгрейда системы на дисковые даже не рассматривается. Лет десять назад была одна попытка установки в плане творческого эксперимента дисковой системы на задок 2112, но проект потерпел фиаско в связи с неповоротливостью производственной махины Тольятти. Тормоза даже толком не прошли испытания, а про серийный их выпуск говорить не приходится.

На фото тормозной барабан — устаревший вид тормозной системы

Удивительно равнодушие завода, тем не менее именно эти комплекты кое-где можно встретить в продаже. Их цена сравнима с Брембо любительского уровня (около $300), а качеством они не блещут. Единственным положительным моментом можно считать их полную адаптацию к машинам десятого семейства — есть все переходники, проставки и крепежные элементы, остается только снять штатные тормоза и установить дисковые. Но этот вопрос оставим на потом, а пока поговорим о наследии развитого социализма, который подарил нам тормозной барабан ВАЗ 2108.

Признаки усталости тормозного барабана 2108

При нормальной эксплуатации задний тормозной барабан не требует никаких дополнительных проверок и обслуживания. Если тормоза функционируют нормально, то и к барабану никаких претензий быть не должно. В поле зрения он должен попадать только при замене тормозных колодок или неисправностях в приводе ручного тормоза. Если ход ручника увеличился, а его подтяжка уже результатов не дает, тогда нужно проверить состояние тормозных колодок, и, скорее всего, их заменить. Если стоит вопрос о замене колодок, то лучше ставить или фирменные ВАЗовские, или Ferodo. Будет гарантия, что они отъездят весь заявленный срок службы. Для замены колодок нам и потребуется снимать задний тормозной барабан.

Читайте также:  Стучит поплавок в баке ваз 2107 инжектор

Видеоурок по замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2108

Замена главного тормозного цилиндра ваз 2108 2109 2110

Здесь могут возникнуть первые трудности. Во-первых, нет никакой возможности оценить состояние колодок без демонтажа барабана, а во-вторых, сам демонтаж может подарить неприятность. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашиваются не только колодки, но и сам барабан, хоть и не так интенсивно. На это влияет материал, из которого он изготовлен. Барабан в стоке отлит из алюминиевого сплава повышенной прочности, но есть и чугунный барабан для 2108, а есть комбинированные модификации.

Замена задних тормозных колодок

Товар добавлен в закладки!

• Описание
• Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2).

По сравнению со стандартными, чугунные барабаны имеют большую жёсткость, благодаря чему менее подвержены деформации, менее подвержены перегреву в следствие частых торможений, силумин (сплав из которого делают штатные барабаны) более хрупкий, подвержен температурным деформациям и не только им (яйцеобразность), чугун же сохраняет форму (не будет биения). Силумин прикипает к ступице, иногда даже не спасает графитка. Чугун гораздо проще снять при замене колодок.

Крупнейший производитель автомобильных систем безопасности в мире!

Тормозной барабан — чугунный или алюминиевый

У каждого из этих барабанов есть свои плюсы и минусы. Чугунный — прочный и износостойкий. С одной стороны, это очень неплохо, поскольку на его внутренней поверхности очень редко образуется буртик от выработки, который не дает разобрать задний тормоз. Чугун достаточно прочен и расколоть или повредить рабочую поверхность практически невозможно. Но у него есть один существенный минус — вес. Алюминиевый барабан весит около 2,4 кг, в то время как чугунный может весить в два раза больше. Насколько это проблематично, вопрос скорее философский, чем практический. Это имеет определенное значение в том случае, если на автомобиле установлены легенькие литые диски и неподрессоренные массы сведены к минимуму. Тогда чугун испортит картину лишними 5 кг на задней оси.

Чугунный тормозной барабан — долговечный, но очень тяжелый

Алюминиевый барабан значительно легче, но и быстрее изнашивается. Особенно при агрессивном вождении. Если придется менять его на новый, то лучше при выборе отдавать предпочтение проверенным маркам, таким, как «Завод Металлист» или фирменным ВАЗовским с индексом 2108-3502070. Некачественный барабан может пустить микротрещину, которая может привести к разрушению диска во время движения, а это ничем хорошим не пахнет. Цена нового алюминиевого барабана около 250 рублей, а чугунный стоит в два раза дороже. Поэтому для замены стоит купить именно такую деталь, которая соответствует стилю вождения и условиям эксплуатации.

Диагностика неполадок тормозного барабана

Если в ходе предварительного осмотра выявлены такие места на рабочей плоскости тормозных барабанов, которые испещрены мелкими трещинами, небольшими и неглубокими канавками и бороздками, то выход один для сохранности колодок, предотвращения их быстрого истирания и для безопасности передвижения на автомобиле требуется снятие изделий и их обработка на шлифовальном станке.

В случае, если такие искусственные «раковины» имеют достаточную глубину, которую не уберешь шлифовкой – тогда требуется замена тормозных барабанов новыми изделиями. Готовясь к ремонтным работам по замене этих компонентов задней подвески необходимо заранее купить тормозные барабаны, чтобы потом без задержки произвести их замену.

Приобретая ВАЗ 2110 тормозные барабаны, цена которых разнится, как по материалам изготовления, так и по брендам производителя запасных частей и механизмов, собственникам автотранспортных средств предстоит сделать правильный выбор.

Читайте также:  Какие дворники лучше поставить на Весту.

Существуют определенные требования к кондициям и размерам тормозных барабанов, которых необходимо придерживаться. Так, предельно допускаемый диаметр тормозного барабана может быть не более 201,5 мм, в то время, как номинальным считается величина 200 мм. Требования к кондиции сопряженной с тормозными колодками поверхности следующие: она должна быть зеркально ровной, без задиров и трещин, наружных и внутренних раковин.

В случае обнаружения раковин и трещин необходимо провести замену тормозных барабанов, т.к. при таком состоянии изделий их эксплуатация не рекомендуется.

Часто автолюбители просят представить лучшие тормозные барабаны для установки на «десятку». Вопрос достаточно спорный, поэтому мы выносим на суд автолюбителей только факты. Штатные тормозные барабаны ВАЗ 2110 имеют номенклатурную классификацию 2108-3502070 и сделаны алюминиевых сплавов. Особых претензий к ним нет, они отвечают всем требованиям безопасности дорожного движения, однако им пытаются составить конкуренцию тормозные барабаны чугунные, столь популярные на европейском континенте. Их отличительные особенности – повышенная прочность и значительно больший вес.

Обратимся к независимым экспертам, которые выступили под эгидой журнала «За рулем» более 10 лет назад. Был поведен сравнительный анализ тормозных барабанов чугунных и алюминиевых, в процессе которого сравнивали конфигурацию, баланс, массу, реакцию металла, из которого произведены изделия, на повышение температуры, а также статичную жесткость тестируемой детали.

В ходе проводимого теста сравнению подлежали чугунные тормозные барабаны западногерманской компании ATE и аналогичные изделия из алюминия российской . Результаты следующие: тормозные барабаны чугунные тяжелее отечественных из алюминия более чем в два раза (5,02 кг-2,42 кг). При снижении веса подвески (установка дисков из легкосплавного алюминия, шины бескамерного типа) смысл устанавливать тормозные барабаны из чугуна отсутствует.

Сложности при сборке

Вернемся к демонтажу тормозного механизма. Может случиться такое, что в результате износа на внутренней поверхности тормозного барабана образуется буртик, который будет препятствовать демонтажу. Барабан все равно придется снимать, а после этого необходимо замерить его внутренний диаметр. Допустимые размеры для ВАЗ 2108 — 200-201,5 мм. Если диаметр больше — барабан подлежит замене. Если размер в пределах допустимого, то для того, чтобы удалить буртик, достаточно вооружиться напильником, установить барабан на переднюю ступицу рабочей поверхностью наружу, завести двигатель и включить первую передачу.

Барабан будет вращаться, и при помощи напильника и наждачной бумаги нетрудно сровнять буртик с рабочей поверхностью. После этого нужно добиться гладкой поверхности без рисок и задиров, но после шлифовки стоит еще раз замерять внутренний диаметр барабана. Если диаметр больше нормы, то есть вероятность потери прочности, поэтому лучше не рисковать.

В общих чертах это все, что нужно знать о барабанных тормозах ВАЗ 2108 для того, чтобы они обеспечивали надежное торможение.

Тормозные механизмы задних колес

1. Наконечник троса привода стояночного тормоза.
2. Приводной рычаг.
3. Задняя тормозная колодка.
4. Осевой палец приводного рычага.
5. Рабочий тормозной цилиндр.
6. Верхняя стяжная пружина.
7. Распорная планка.
8. Передняя тормозная колодка.
9. Прижимная пружина передней колодки.
10. Нижняя стяжная пружина.
11. Грязезащитный щиток.

Замена тормозного барабана

1. меньше часа
2. 1 чел
3. 2 балла
4. —-
5. инструмент

Для данной операции потребуются следующие инструменты и материалы: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, металлическая щетка, проникающая жидкость, ключ 7 мм, две монтировки.

Примечание Тормозной барабан подлежит замене при достижении или превышении значения внутреннего диаметра 201,5 мм.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны одновременно с обеих сторон автомобиля.

Диаметр не более 201,5 мм

Читайте также:  Гидроудар двигателя: причины и ремонт

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!

1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.

Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!

3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.

Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет (Поверхность ещё для наглядности указана красной стрелкой на фото ниже), тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!

1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.

2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.

Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!

3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.

Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!

Используемые источники:

• https://semerkavaz.ru/tormoznaya-sistema/kak-pomenyat-tormoznojj-baraban-na-vaz-2107/
• https://vaz-russia.com/remont/zamena-tormoznogo-barabana-na-vaz-2101-2107.html
• http://automn.ru/vaz-2107/vaz-23932-10.m_id-2600.m_id2-2601.html
• https://avto-lover.ru/drugoe/tormoznoj-baraban-vaz-2114.html