Замена оси нижнего рычага ваз 2121 нива

Замена сайлентблоков передних рычагов нива 21213 видео

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.
Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Как поменять сайлентблоки верхнего рычага на ниве

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.
Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Снятие и ремонт рычагов передней подвески ВАЗ-2121

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.
В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

• Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
• Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
• Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
• После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
• После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

А еще интересно: Кронштейн переноса генератора нива чертеж

Ось нижнего рычага нивы, моя конструкция

Данная деталь производится по моим чертежам и по моей технологии. Производство на заводе также находится под моим контролем. Ничего особо нового я не изобрел. За основу взяты оси «советских нив». Сейчас уже не найти в литературе до какого года на заводе устанавливали оси, и после какого пошли «гвозди». Мой вариант сделан из легированной стали, с последующей термообработкой. Твердость поверхностного слоя 30-35 единиц. Марку стали я указывать не буду. Сердцевина осталась стандартной для этой стали. Для универсальности и ремонтопригодности, шаг резьбы на хвостах осей совпадает с резьбой на гайках фланцев, редукторов и раздатки.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

• полиуретан медленнее стирается;
• материал не рассыхается при нагреве;
• полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

• нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
• полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
• низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.
Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Шаг вперед, покрытие

Ось нижнего рычага нивы находится в продаже с 2010 года и единственное замечание, которое я слышал от сервисов и мастеров, что деталь через некоторое время ржавеет. Конечно, сервисы приспособились, после установки брызгать из баллончика краской или мовилем, на хвостики осей, но все-таки деталь не была «закончена». К решению вопроса ещё подтолкнуло количество подделок в интернет магазинах и скандинавский ремонтный центр по нивам. Потомки викингов взяли несколько комплектов на испытания и отписались, что их по прочности все устраивает, но надо сделать любое гальваническое покрытие на деталь.

Начиная с декабря 2016 года нижняя ось нижнего рычага нивы, как старого, так и нового образца, идет с покрытием. На заводе наносится слой технического цинка, белый или желтый. На экспорт и на внутренний рынок детали идут одинаковые. Покрытие является очень хорошей защитой от подделки. Если в интернете, вы увидите подобные оси и продавцы будут вас уверять о том, что данные изделия поставляет сайт «Нива тюнинг» или лично Француз, и на них не будет покрытия — это вранье чистой воды.

Определить приоритеты

Для того, чтобы максимально эффективно провести улучшения, необходимо определиться – в каком направлении будет идти тюнинг нивы 2121. Возможны варианты следующих улучшений:

• Улучшение освещения
• Доработка салона
• Модернизация подвески
• Усовершенствование двигателя
• Усиление внедорожных качеств
• ·Дооснащение багажника

Тюнинг ваз 2121 нива в соответствии с каждым из вариантов имеет свои особенности. Некоторые улучшения произвести достаточно просто, другие доработки сумеет сделать лишь опытный автомобилист, а кое-что лучше доверить работникам автосервиса. Нелишним будет узнать, что можно сделать при модернизации по каждому из направлений.

Дополнение

Во время обучения в Политехе и становления «на крыло» как инженеров-механиков, в нас «вдалбливали» азбучные истины для танков и внедорожной техники. В частности, что большинство крепежа должно быть ОДИНАКОВЫМ, чтобы в случае поломки гайку или болтик можно было откуда ни будь открутить и «доползти» до базы. А также чтобы у мобильной рембазы было не 1000 наименований крепежа, а 100, что значительно упрощает ремонт «во время боевых действий». Когда я проектировал оси нижнего рычага нивы старого образца, я специально сделал шаг резьбы, совпадающий с гайками хвостовиков редукторов и раздатки. Но маленький пушной зверек подкрался откуда не ждали. Гайки, которые завод делает для редукторов, не выдерживали усилия, которое нужно для затяжки сайлентблоков и просто «тянулись». Пришлось искать альтернативу. Были найдены немецкие гайки с наполнителем, которые и рекомендуются купить вместе с осями, чтобы избавить себя от головной боли.

/>немецкая гайка М16×1.5

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

• средство WD-40;
• воротки на ½” и 1/4″;
• рожковые ключи и головки с 13 по 24;
• крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
• домкрат бутылочного типа;
• съемник;
• зубило;
• молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо. 2. Установить опору под нижний рычаг; 3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску; 4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески 6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага; 8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

• Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
• Высокая проходимость в любых условиях.
• Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
• Плавное и легкое передвижение по трассе.
• Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

• Ощутимая вибрация кузова при движении, особенно от заднего моста.
• Большой расход топлива за счет увесистой задней подвески и постоянного полного привода. К примеру, мотор автомобиля «съедает» около 8 литров бензина на трассе и 14 л – в городе. Подобный расход, к примеру, равняется необходимости в топливе для Toyota LC 200.
• Ходовая оснащена плохими по качеству сальниками, втулками, сайлент-блоками и шаровыми опорами. Обратить внимание на эти части нужно уже через 15 000-20 000 км пробега.
• Уход колес в сторону при движении уже через 25 000 км пробега из-за разбитых подшипников ступиц.

А еще интересно: Заводская толщина лкп шевроле нива

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

• Ощутимая вибрация кузова при движении, особенно от заднего моста.
• Большой расход топлива за счет увесистой задней подвески и постоянного полного привода. К примеру, мотор автомобиля «съедает» около 8 литров бензина на трассе и 14 л – в городе. Подобный расход, к примеру, равняется необходимости в топливе для Toyota LC 200.
• Ходовая оснащена плохими по качеству сальниками, втулками, сайлент-блоками и шаровыми опорами. Обратить внимание на эти части нужно уже через 15 000-20 000 км пробега.
• Уход колес в сторону при движении уже через 25 000 км пробега из-за разбитых подшипников ступиц.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

• чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
• нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
• требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

Используем домкрат как рычаг

Используем стяжки для пружин.

Тут может пригодится болгарка.

Старый сайлентблок. Готовься к бою!

Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.

Запрессовываем новые сайлентблоки.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива

Снятие верхнего рычага подвески и замена сайлент-блоков

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).

1. Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.

2. Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

3. Снимаем рычаг в сборе с осью.

4. На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

5. Зажав ось рычага в тиски, ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

6. Снимаем упорную шайбу

7. Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

8. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания),…

9. …выпрессовываем сайлент-блок из рычага.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

10. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока,…

11. …выпрессовываем его.

12. Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.

13. Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.

Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

14. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

15. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок

16. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности

Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

• домкрат с колесным ключом;
• рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
• набор головок и вороток;
• для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
• мощный молоток;
• монтировка;
• прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

1. Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
2. Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
3. Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
4. Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
5. Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
6. С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Проходимость, управляемость и безопасность

Говорить о том, что это безопасные автомобили, нельзя. Машины даже не получили подголовники для задних пассажиров. Что и говорить про разного рода современные системы, широкий перечень подушек безопасности и электронных помощниках. Всего этого в машинах нет.

Краш-тесты также не впечатляют. Попасть на такой машине в аварию страшно, даже при сравнительно небольшой скорости движения. Несмотря на прочный кузов, водитель и пассажиры обычно получают серьёзные травмы.

Управляемость у Нивы 2121 и Нивы Урбан практически идентичный. Обычный вариант российского внедорожника более жёсткий и плохо отзывается на активную работу рулевым колесом. Всё же Нива Урбан условно более городская. Но это реализовано в большей степени за счёт иной настройки руля. Подвеска не отличается приятной мягкостью при проезде неровностей. Но Нива Урбан, как и Нива 4х4, созданы для бездорожья.

Именно в таких условиях автомобили проявляют себя с самой лучшей стороны. Проводить в этом компоненте сравнение бессмысленно. Хотя 2121 наверняка чувствует себя немного увереннее за счёт простых бамперов впереди и сзади. Видоизменённая внешность Урбана не сильно повлияла на проходимость, но задеть такой бампер будет обиднее, нежели в случае с классическим компактным внедорожником.

А еще интересно: Лифт подвески Шевроле Нива: правила, способы и пошаговая инструкция | Нива Ремонт

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

• высверливание болта из втулки ручной дрелью;
• полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередко сайлентблок выходит из строя, несмотря на все усилия. Помимо универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент поможет ножовка или фонарик (фонарик).
В первом случае попробуйте разрезать резиновый элемент, не касаясь рычага, затем удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментом. Во втором нагрейте полимер до тех пор, пока он не подгорит, затем выбейте зажим молотком и отверткой.

Пружины промаркированы краской по наружной стороне витков:

— Группа А — белой краской или без маркировки.— Группа В — черной.

На передней и задней подвесках должны быть установлены пружины одного класса. Если на задней подвеске установлены пружины группы А, то установка пружин группы В на переднюю подвеску недопустима. Возможна (но крайне нежелательна) установка пружин группы А на передней подвеске, если на задней установлены пружины группы В. На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины заменяйте парами вместе с прокладками.

Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески. Двумя болтами — с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон). И еще одним — с кронштейном буфера хода отбоя. Последний вварен в саму опору.

К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия. Она обращена вниз. Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг. Буфер отбоя — в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости. Позади пружины.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Видео возможная причина лопнула втулка

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как снять болт крепления нижнего рычага Нивы. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и вращается рычаг. Поэтому при ремонте каркаса обойти этот агрегат невозможно, болт все равно нужно удалить. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, что не вредит автомобилистам, самостоятельно выполняющим обслуживание своей Нивы.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески. Каждый такой виброизолятор состоит из двух металлических пластинок и резиной между ними, по-другому называемой эластомером.

Отличных виброизоляционных свойств удаётся добиться за счёт использования вулканизированной обработки деталей во время производства. Она позволяет получить виброизолятор, в котором трение между металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая появляется во время езды.

Сайлентблоки практически полностью гасят радиальные, торсионные и осевые колебания, что очень важно при эксплуатации внедорожников типа Нивы. Соединяя узлы подвески, такой виброизолятор продлевает срок службы деталей на долгий срок. Именно поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя менять. В противном случае вместо «копеечного» ремонта, можно потратиться на покупку новых рычагов, к примеру.

Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие – это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно. Следствием тому является плохое качество дорог в России и странах СНГ. Оптимальным периодом между проверками сайлентблоков можно считать 20—25 тысяч км пробега, а замены – 50—80 тысяч км (в зависимости от того, как эксплуатируется ваша Нива).

Как увеличить клиренс Нивы Шевроле своими руками?

Замена задних и передних пружин выполняется не только при их проседании, но еще и при обнаружении сколов, трещин, а также прочих дефектов. На начальном этапе проведения работ подготавливаются необходимые инструменты и материалы.

Рассмотрим один из методов лифтинга.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструмента:

• домкрат (2 штуки);
• набор гаечных ключей;
• приспособление для стяжки пружин;
• съемник шаровых опор;
• пассатижи;
• монтировку.

Для установки кронштейна заднего амортизатора понадобится сварочный аппарат, а для перестановки чашек задней подвески — болгарка.

Модернизации машины требует наличия готового лифтинг-комплекта или самостоятельного подбора деталей:

• Амортизаторы увеличенной длины.
• Стальные чашки и резиновые проставки.
• Крепление для задних амортизаторов.
• Комплект пружин (иногда используются старые).
• Проставки под шаровые опоры толщиной 30 мм.
• Шайбы под чашки.
• Длинные болты.
• Проставки под задние амортизаторы.

Процедура лифтинга задней и передней подвески отличается. Поэтому рассмотрим операции отдельно.

Работа передней подвески нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Читать новости о новой Ниве

• Рычаги подвески передние нижние ВАЗ-2121 — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис)
• Лифт подвески на ниве самостоятельно | Нива Ремонт
• Лифт подвески нива 2121 своими руками чертежи
• Тюнинг Нива 2121 своими руками: кузова, салона, подвески
• Лифт подвески Шевроле Нива: правила, способы и пошаговая инструкция
• Лифт подвески «Нива» своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля «Нива»?
• Метки ГРМ на автомобиле Шевроле Нива
• Двигатель ВАЗ 21213 Нива

Совместимость пружин от Нивы и Шнивы

Пружины на Ниву Шевроле от обычной Нивы ВАЗ-2123 не подходят. Причиной тому являются отличия по длине. Рассмотрим основные технические параметры этих элементов.

Наименование параметра	ВАЗ-2121 Нива	ВАЗ-2123 Shevrolet Niva
Передние
Диаметр прутка	15,2 мм	15,7 мм
Длина	278 мм	313 мм
Жесткость	74,42 кг/см	75 кг/см
Нагрузка	815 кг	815 кг
Задние
Диаметр прутка	13 мм	13,9 мм
Длина	434 мм	410 мм
Жесткость	22,44 кг/см	30 кг/см
Нагрузка	483 кг	483 кг

Из таблицы сравнения видно, что не соответствует свободная длина рассматриваемых деталей, что и является причиной невозможности установки, так как пружины от Нивы короче.

Задняя подвеска

Элементы задней подвески

1 – резиновая втулка; 2 – распорная втулка; 3 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 4 – нижняя продольная штанга; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7 – пружина подвески; 8 – болт крепления верхней продольной штанги; 9 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 10 – поперечина пола кузова;

11 – кронштейн поперечной штанги; 12 – регулятор давления задних тормозов; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – балка заднего моста; 15 – верхняя продольная штанга; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 17 – поперечная штанга; 18 – резиновая втулка проушины амортизатора; 19 – амортизатор; 20 – изолирующая прокладка пружины.

На автомобилях выпуска до 2009 года выпуска точки крепления амортизаторов к кронштейнам кузова и балке задней подвески были расположены в других местах.

Устройство задней подвески (с 2009 г)

Задняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.

Две нижние продольные штанги препятствуют продольному перемещению балки, две верхние — закручиванию балки вокруг оси под действием тяговых и тормозных сил на задних колесах. Поперечная штанга («тяга Панара») ограничивает смещение балки в поперечном направлении. Другими концами штанги прикреплены к кронштейнам на кузове автомобиля. В проушины на концах штанг запрессованы резинометаллические шарниры. Они могут заменяться отдельно при условии, что не изношены сами проушины. Деформированные штанги можно выправить. Затягивать болты крепления штанг можно только в положении «автомобиль на колесах», при этом расстояние от балки моста до лонжерона над ней должно составлять 152 мм.

Амортизаторы крепятся нижней частью к кронштейнам на балке заднего моста, верхней — к пальцам на поперечине пола кузова через резиновые подушки с дистанционными втулками и шайбами. Затягивать болты крепления амортизаторов можно только в положении «автомобиль на колесах».

Пружина подвески опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.