Генератор ваз 2112 – устройство генератора, ремонт, замена

Автомобили семейства ВАЗ становятся более комфортными. Евро стандарты предполагают установку дополнительных электроприборов. Обеспечить работу потребителей энергии позволяет бортовая электростанция – трёхфазный синхронный генератор переменного тока. Статья поможет обычному автолюбителю разобраться с источником электроэнергии ВАЗ 2112, изучить конструкцию, методы диагностики, осуществить правильный выбор при покупке, выполнять самостоятельную замену агрегата.

Автомобильный генератор представляет собой электрическую машину, использующую механическую энергию силового агрегата для вырабатывания электротока. Современные автомашины комплектуются электрогенераторами переменного тока.

Kratkoe-opisanie-printsip-dejstviya-generatora.jpg

Основной задачей генераторного блока является поддержание рабочего напряжения бортовой сети автомашины, зарядка аккумуляторной батареи после запуска двигателя. Традиционно, прибор располагается в передней части моторного отсека, приводится в движение посредством ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Металлический корпус, выполненный из двух крышек, стягивается длинными болтами, защищает обмотки от механического воздействия. В качестве материала выбран сплав алюминия, обладающий всеми необходимыми качествами: лёгкость, достаточная прочность, невосприимчивость к магнитным полям, высокая теплоотдача.

Osnovnye-komponenty-generatora-vaz-2112.jpg
Основные компоненты генератора ваз 2112: 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).

Статор набран из плотно прижатых металлических пластин для борьбы с токами Фуко. Статорные обмотки располагаются в тридцати шести пазах, прорезанных в пластинах.

Ротор создаёт вращающееся магнитное поле. Представляет собой сердечник с обмотками из медных, лакированных проводов, вращается на закрытых, необслуживаемых шарикоподшипниках.На вал надеты медные кольца, соединённые с обмоткой возбуждения, крыльчатка охлаждающего вентилятора, шкив клиновидного, ременного привода.

Узел графитовых щёток исполняет роль передаточного звена между обмоткой возбуждения и аккумуляторной батареей, цепью самовозбуждения.

Блок выпрямительных диодов, собранный по схеме Ларионова, преобразует трёхфазное напряжение в постоянное питание электросети. Схема из девяти диодов собрана на двух металлических обоймах, используемых для отвода тепла в процессе работы. Шесть основных диодов работают на электропитание бортовой сети. Дополнительные, полупроводниковые вентили питают обмотку возбуждения после выхода генератора на стабильные обороты, препятствуют разряду аккумулятора при остановленном двигателе.

Регулятор напряжения контролирует стабильность сетевого напряжения при различных оборотах мотора, выполняет температурную компенсацию заряда батареи в зависимости от параметров окружающей среды.

Водитель поворачивает ключ в замке зажигания. Создаётся цепь питания обмотки возбуждения от аккумуляторно батареи. Стартер вращает маховик коленчатого вала. Одновременно через клиноременную связь начинает вращаться ротор генератора. Магнитное поле, создаваемое роторными, токовыми рамками, пронизывает обмотки статора. Вырабатывается наведённое электричество. На выводных контактах прибора появляется переменное напряжение. За время запуска двигателя стартером генератор успевает набрать необходимые обороты. Обмотка ротора переключается на питание от схемы самовозбуждения.

Выпрямительный модуль занимается созданием постоянного тока. Аккумулятор переходит в режим заряда. Регулятор напряжения удерживает параметры электросети в заданных пределах.

Генераторное оборудование в процессе эксплуатации подвергается разнообразным неблагоприятным воздействиям.

Основные отрицательные факторы, вызывающие выход из строя генератора:

  • агрессивные жидкости, грязь, конденсат;
  • температурные перепады, перегрев,
  • механический износ;
  • переходные процессы в бортовых проводах, способствующие электрическому пробою;
  • безобразная, непродуманная эксплуатация.

Некоторые неисправности может устранить только профессиональный автоэлектрик. Большинство поломом самостоятельно обнаруживает, ликвидирует обычный владелец авто с правильной анатомией рук.

Внешние признаки, обращающие внимание автомобилиста на нестабильную работу генератора.

  1. После запуска двигателя слышатся неприятные шумы разнообразной природы в моторном отсеке, чувствуется запах подгоревшей резины.
  2. На панели приборов видно, что аккумуляторная батарея разряжена, плохо заряжается.
  3. Возникают трудности запуска двигателя, аккумулятор проверен, заряжен.
  4. Лампочки горят вполнакала, мерцают, изменяют яркость свечения в зависимости от оборотов коленчатого вала. Подсветка панели, салона тусклая.
  5. При внешнем осмотре обнаруживаются механические повреждения корпуса, элементов генератора.

Вероятные поломки

  1. разрушение изоляции, короткое замыкание, обрыв проводов обмоток;
  2. перегрев, разрыв ремня;
  3. вытекание смазки, стук, разрушение, заклинивание шарикоподшипников;
  4. нарушение функционирования электронных деталей схемы выпрямителя, регулятора.

Обычно применяют два способа диагностики:

  1. Визуальный контроль.
  2. Метрологическое тестирование.

Первый вариант позволяет выявить загрязнение, следы механического, химического воздействия. Превышение температурного режима определяется путём физического контакта. После выключения зажигания необходимо поднять капот, медленно поднести руку к генератору. Завышенная температура почувствуется на минимальном расстоянии, до прикосновения.

Для реализации второго мероприятия необходимо вооружиться измерительным прибором, приобрести элементарные навыки измерения сопротивления, напряжения, силы тока.

В качестве испытательного прибора подойдет классический стрелочный тестер, современный электронный мультиметр с жидкокристаллическим экраном. Установить переключатель в положение «измерение постоянного напряжения» предел 0-30В.

  1. Первый шаг. Зажигание выключено. Измерение напряжения батареи. Норма 12.5-12.7В.
  2. Второй шаг. Двигатель работает на холостых оборотах. Потребители отключены. Замер показывает 13.8-14.5В.
  3. Третий шаг. Включить освещение, музыку. Нормальный диапазон 13.7-14В. Нажимание на педаль газа не поднимает напряжение на 0.5В. Значение, превышающее 15В, указывает на поломку регулятора. Неисправный генератор не выдаст более 13В.

Тестер в положение «измерение сопротивления». Выпрямитель состоит из двух частей. Одна обойма содержит три диода с анодными контактами на корпусе. Другая – с катодными. Целый вентиль в прямом направлении покажет 0Ом. Обратное сопротивление составляет 600кОм. Бесконечное значение – обрыв, нулевое – диод пробит.

Для проверки обмоток возбуждения необходимо щупами прибора прикоснуться к токосъёмным кольцам. Рабочее значение составляет от 1.8Ом до 5Ом. Показания за пределами указанных чисел свидетельствуют о неисправности.

Обмотки статора проверяются в двух режимах — между собой, на массу. В первом случае правильным принято значение в несколько Ом. Во втором варианте удовлетворяет бесконечно большое показание.

Далее приведены практические советы по устранению наиболее распространённых неисправностей генераторного оборудования.

Процесс извлечения агрегата потребует минимальный список инструментов:

  • стандартный набор рожковых ключей, головок, вороток;
  • отвертки с плоским, крестообразным наконечником:
  • плоскогубцы;
  • ветошь.

В труднодоступных местах удобнее работать ключом с трещоткой. Крепёжные детали машин с различной комплектацией, годом выпуска отличаются. Следует использовать наиболее подходящий инвентарь.

  1. Установить автомобиль над смотровой ямой.
  2. Поднять капот.
  3. Ослабить болт крепления, отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  4. Находясь под автомашиной, снять защитный лист, обеспечить доступ снизу.
  5. Отсоединить провода. Если порвался защитный, резиновый чехол — предусмотреть подмену.
  6. Открутить регулировочный болт натяжения ремня генератора на кронштейне.
  7. Вывернуть верхний болт крепления. Нижний крепёж отпускается из смотровой ямы.
  8. Придвинуть генератор к блоку цилиндров, уменьшить натяжение, сныть ремень.
  9. Полностью демонтировать болты, втулки, гайки, извлечь изделие на верстак.
  10. После выполнения ремонтных, профилактических работ, в обратной последовательности вставить закрепить, отрегулировать натяжение ремня.

Резиновое кольцо, применяемое на ваз 2112, выпускается двух модификаций. Модель авто, укомплектованная кондиционером, предусматривает ремень большего диаметра, ложится на три шкива.

Мотивация установки нового ремня:

  • заканчивается гарантийный срок службы, ориентировочно 40 – 50 тысяч километров пробега;
  • в процессе очередного обслуживания обнаружены критические приметы разрушения изделия (потёртость, разрывы, сильное растяжение, расслоение).

Процедура осуществляется по описанной выше методике, за исключением:

  • отсутствует необходимость полного удаления болтов, достаточно предоставить возможность свободного наклона генераторного блока;
  • не нужно отключать провода.

Выполнить натяжку ремня регулировочным болтом. Нормальной величиной считается прогиб 1 — 1.5см при нажатии на ленту посередине между шкивами коленчатого вала, генератора.

Внешние признаки дефекта диодного моста – быстрый разряд аккумулятора, сильный разогрев корпуса генератора.

Симптомы выхода из строя регулятора напряжения описывались выше. На генераторе ваз 2112 конструктивно совмещён регулятор и щёточный узел.

Устранить поломку не составит труда. Произвести снятие устройства на верстак. Электроника спрятана под пластмассовую крышку. Аккуратно отвёрткой, гаечными ключами разбирается задняя часть. Заменяются дефектные элементы. Основное требование – предельная внимательность.

При всей схожести выпускаемых генераторов различных производителей необходимо учитывать ряд важных факторов. Главные аргументы – количество потребителей, поколение, комплектация автомобиля. Следует обращать внимание на торговый артикул, номинальную мощность, оригинальность изделия. Логичнее предусмотреть запас по мощности. Любое устройство, работающее не на предельных нагрузках, дольше проживёт. Не следует забывать о сечении проводов, ёмкости батареи. Увеличение мощности влечёт за собой рост токовых нагрузок, перегрев проводки. При выборе нового генератора предстоит поиск золотой середины. Если энергопотребление не выросло, дополнительные потребители не подключались, правильнее искать аналог заводского генератора по артикулу.

Добро пожаловать! Генератор – является электроприбором который отдаёт ток в бортовую сеть автомобиля и заряжает аккумулятор когда двигатель работает, если он выходит из строя то первая проблема которая начинается с автомобилем, это загорается лампа заряда АКБ (Об этой лампе мы чуть позже поговорим) и на машине в прямом смысле после этого нельзя ездить, всё дело в том что система зажигания у любой машины которая работает на бензине, потребляет электричество и проводит его (Проводят электричество высоковольтные провода, свечи зажигания и другие агрегаты), тем самым двигатель и работает, а если вдруг аккумулятор сядет и в бортовую сеть уже не будет подаваться ток, то машина просто заглохнет и больше не заведётся до тех пор, пока аккумулятор вновь не будет заряжен.

Примечание! Чтобы произвести процедуру по ремонту генератора, вам будет нужно запастись: Обязательно мульти-метром и по возможности ещё контрольной лампой, а так же отвёрткой, различного рода ключами (Гаечными, накидными и так далее), кроме того понадобится ещё и маркер и мелкозернистая шкурка!

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать генератор?

Если он ток перестал подавать и напряжение идущие на аккумулятор упало (Кстати напряжение можно проверить при помощи вольтметра, для этого достаточно будет завести автомобиль и к обоим клеммам подсоединить провода данного прибора, если сам прибор покажет слишком низкое напряжение и пока работает автомобиль вольты будут падать, то это говорит о том что генератор неисправен и нуждается в замене), то он подлежит замене, кроме такого способа можно проверить генератор ещё вот как, заводите автомобиль и даёте ему некоторое время по работать, дальше вытаскиваете подсос до середины примерно и скидываете клемму минус с АКБ, если машина заглохла то генератор нуждается либо в ремонте, либо в замене (На инжекторных автомобилях эту операцию нельзя производить, да и на карбюраторе тоже не желательно, потому что диодный мост сгореть может, поэтому проводите её на свой страх и риск и если всё таки уж скинули и машина не заглохла, сразу же установите клемму на своё место и закрутите гайку которая её крепит), последний способ по которому можно понять нуждается он в ремонте или же нет, это лампа заряда АКБ (Она кстати на фото ниже стрелкой указана), так вот если эта лампа вдруг загорится во время работы двигателя, то опять же, есть большая вероятность что генератор не даёт ток и нуждается в ремонте.

Примечание! Как вы уже поняли самый лучший способ проверки, это при помощи мульти-метра на котором есть функция вольтметр (А она на каждом есть), так вот если вы всё же решитесь им проверить, то помните, ток который должен быть на аккумуляторе при работе двигателя равняется примерно 13-14.5 вольт, если он меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришёл в негодность, попробуйте в таком случае по газовать, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите ногу с неё, если подача тока увеличилась то значит аккумулятор разрядился, если ничего не произошло то попробуйте ещё раз так сделать и помните, если ток будет меньше 12 вольт что уже не допустимо, то через очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести автомобиль (Чтобы завести автомобиль, нужно как минимум 11.5 вольт, если аккумулятор выдаёт меньше, то запустить двигатель будет уже проблемно)!

Как отремонтировать генератор на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Генератор разбирается не очень сложно, сложно его проверить, особенно если мульти-метром пользоваться не умеете, да даже если умеете, то всё равно могут быть ошибки, просто не всегда мульти-метр сможет показать точные данные (У каждого есть своя погрешность) и поэтому мы вам рекомендуем перед тем как переходить к работе по разборке, просто крышку от генератора отсоедините и проверьте щётки (Они чаще всего выходят из строя) и при необходимости замените их на новые (Кстати если щётки только одни стёрлись, то даже и генератор можно не снимать с автомобиля, а просто крышку от него отсоединить и вооружившись короткой отвёрткой, отвернуть два винта которые регулятор напряжения крепят и после чего вынув регулятор, взглянуть на те самые щётки которые на нём и располагаются и которые при сильной изношенности подлежат замене)!

Ремонт генератора ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 своими руками

Разборка: 1) В начале снимите его (Как снять генератор, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112»), затем по бокам три защёлки отогните которые пластмассовую крышку крепят, благодаря которой грязь и вода особо не попадает в генератор, после того как защёлки будут отогнуты (Только не сломайте их), снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, как это на маленьком фото показано.

2) После чего открутите два боковых винта которые крепят регулятор напряжения к генератору (Винты указаны красными стрелками, а сам регулятор синей) и после чего снимите регулятор с генератора, ну только когда его снимать будете, отсоедините проводок от него как это на фото в углу показано, а иначе регулятор просто не снимется с автомобильного генератора.

Примечание! После того как регулятор напряжения и находившиеся на нём щётки будут сняты, дальше пока не идите потому что смысла нет, так как если щётки не исправны то регулятор можно заменить (Он в сборе со щётками идёт) и ездить дальше, просто на разборку генератора уйдёт очень много времени а может даже и целый день, если нормальных инструментов под рукой не будет, так вот когда регулятор со щётками будет снят, проверьте его и для этого подсоедините к щёткам регулятора контрольную лампу на 12 Вольт, а на сам регулятор подайте ток от аккумуляторной батареи точно так же, как это показано на фото под цифрой 1, чтобы вы поняли как подать ток, в двух словах это объясним Вам, в общём берётся провод и закрепляется на минусовой клемме АКБ и подсоединяется к корпусу щёткодержателя (см. фото 1), затем берётся другой провод и подсоединяется к клемме плюс АКБ и к клемме плюс на щёткодержатели (Опять же смотрите схему на фото 1), после проведённой операции, контрольная лампа которая в это время должна быть подключена к щёткам, обязательно должна будет загореться, если не загорится то регулятор неисправен, точно такую же операцию проведите с этим регулятором, но только в этом случае подайте на него ток не в 12 Вольт который аккумуляторная батарея в заряженном состоянии обычно выдаёт, а 15-16 Вольт (Данный ток обычно выдают те же самые аккумуляторные батареи, но только в том случае, когда машина заведена и работает, то есть генератор АКБ обычно с током примерно в 14.5 Вольт питает, при условии что генератор сильный стоит и все приборы выключены в бортовой сети автомобиля, проверить же с какой силой аккумулятор заряжается можно при помощи вольтметра), так вот когда этот ток будет подан, лампа обязательно должна будет потухнуть, в противном же случае регулятор напряжения подлежит замене на новый, кроме этих операций, ещё проверьте на сколько щётки выступают из регулятора напряжения (см. фото 2, они не должны выступать менее чем 5 мм, в противном случае регулятор тоже подлежит замене) и проверьте как нажимаются они (Без заеданий щётки должны ходить, опять же если они заедают, то подлежат замене)!

3) Теперь переходим к проверке диодного моста, возможно он пришёл в негодность и не даёт аккумуляторной батареи зарядку (Ломаться по сути в генераторе кроме щёток и диодного моста не чему, очень редко бывают случаи когда ротор выходит из строя или с проводкой статора что то случается, в основном люди говорят: «Заменил регулятор с встроенными в него щётками и генератор снова ток начал давать» или «Поменял диодный мост и генератор снова заработал»), проверяется он следующим образом, берётся контрольная лампа на 12 Вольт и аккумуляторная батарея, после чего один провод подсоединяется к плюсу АКБ и другим концом к выводу B+ генератора при этом данный провод ещё через контрольную лампу должен проходить (То есть контролька обязательно должна будет к этому проводу своим выводом подсоединена), после чего берётся другой провод и подсоединяется одним концом к выводу минус, а другим к корпусу генератора (см. схему на фото 1) и после этих подключений, лампа не должна будет загореться в противном случае, диодный мост нуждается в замене, следующая процедура, благодаря которой можно будет проверить положительные диоды на исправность, подсоединяется всё точно так же но за исключением провода минус, он теперь кидается не на массу а к одному из винтов крепления вывода обмотки статора (см. схема на фото 2), после подсоединения лампа не должна будет гореть, если же она загорится, то диодный мост нуждается в замене, следующая процедура благодаря которой отрицательные диоды проверить можно будет, делается она следующим образом, провод минус кидается снова на массу, а плюс с контрольной лампой кидается на один из винтов крепления вывода обмотки статора (см. фото 3), после подсоединения лампа опять же гореть не должна, если горит то диодный мост неисправен и последняя проверка дополнительных диодов выполняется опять же посредством аккумуляторной батареи и двух тех же самых проводов, а именно провод минус подсоединяется к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод плюс с контрольной лампой к контакту соединительной колодки регулятора напряжения (см. фото 4) и в этом случае лампа не должна будет гореть, вот таким образом и проверяется диодный мост на исправность.

4) После чего открутите четыре винта которые крепят диодный мост к генератору и отогните три вывода проводов которые подсоединены к диодному мосту так, чтобы они дали ему сняться и вообще не мешали, после проделанной операции не спешите снимать диодный мост, а отверните ещё один винт который конденсатор крепит или отверните гайку которая провод идущий от него крепит и только после чего вы сможете снять диодный мост с генератора, более подробно про этот конденсатор вы можете прочесть чуть ниже.

Примечание! Конденсатор – благодаря нему ток идущий от диодного моста выравнивается и идёт на аккумулятор более ровный, без перебоев и без сильных колебания, снять его можно как вместе с диодным мостом, так и отдельно, если вместе хотите, то просто винт открутите который его крепит (Указан красной стрелкой) и после чего снимайте, если раздельно хотите, то гайку отверните которая к шпильке провод конденсатора крепит (Указана синей стрелкой) и после чего этот провод со шпильки снимите!

5) Далее возьмите маркер в руки и им сделайте метку на обоих крышках как это на маленьком фото показано, после того как эти метки будут сделаны, выкрутите по кругу четыре винта (Три из них указаны стрелками, одного не видно) и разъедините обе крышки.

6) Следом выкрутите гайку которая крепит шкив генератора (Она указана красной стрелкой) и снимите после чего шкив, её легче всего можно отвернуть, зажав ротор (Это только когда уже крышки разъединены будут) в тисках, но только аккуратно его зажмите, а ещё лучше ткань положите какую ни будь, как только гайка будет выкручена, выньте вал ротора из подшипника который находится в крышке (см. маленькое фото), после этого снимите с вала дистанционное кольцо и осмотрите его.

Примечание! Вал у ротора и сам ротор должен быть в нормальном состоянии, контактные кольца которые указаны красными стрелками на фото 1 не должны иметь задиров, рисок и царапин, если же такие дефекты на кольцах присутствуют, то прошлифуйте их в начале шкуркой, затем проточите кольца на токарном станке, при этом постарайтесь снять как можно меньший слой металла и после проточки кстати, шкуркой потом пройдитесь, после завершения операции, подсоедините выводы идущие от омметра к контактным кольцам (см. фото 2) и посмотрите какое сопротивление выдаст прибор, если будет бесконечность (Это когда показания не меняются или на некоторых приборах бесконечность, это единичка с точкой 1.) то в обмотке ротора произошел обрыв и он нуждается в замене, затем контролька нужна будет и два провода и обычна розетка, в общём сделать нужно следующее, сперва найти источник тока в 220 Вольт, после чего нужно будет включить контрольную лампу в сеть переменного тока и один провод подсоединить к корпусу ротора, а другой поочередно на каждое кольцо (В начале на первое к примеру, потом на второе, более подробно на фото под цифрой 3 смотрите) и если лампа хоть где то загорится, то это значит что ротор нуждается в замене (Это говорит о том, что происходит короткое замыкание), ну и завершающая проверка, это проверка конденсатора генератора, он проверяется только лишь при помощи одного прибора которого скорее всего у вас нет (Этот прибор называется Мегаомметр, стоимость его около 20 тыс. рублей, но это как правило самые дешёвые), идущие от этого прибора щупы подсоединяются к конденсатору (см. фото 4) и если перед подключением прибор показывает бесконечность а в момент подключения сопротивление уменьшается и после чего опять возвращается в норму, то это значит что конденсатор работает и не нуждается в замене!

7) И в завершение всех операций, осмотрите последние детали и проверьте некоторые из них, а именно осмотрите обе крышки, трещин и следов деформаций на них быть не должно, проверьте оба подшипника (Передний и задний), вращаться они обязательно должны нормально, заедать не где не должны и смазка из них течь тоже не должна, в противном случае подшипники выпрессовываются при помощи специального съёмника и меняются на новые, затем возьмите в руки статор и осмотрите его, он должен быть в нормальном состоянии и оголённых проводков никаких быть категорически не должно, при помощи контрольной лампы проверьте его, для этого включите контрольку в сеть с напряжением 220 Вольт и поочередно подсоедините её между всеми выводами как это на фото 1 показано, при каждом подсоединении лампа должна будет загораться, в противном же случае статор неисправен и статор ещё надо проверять не замыкает ли он на массу, делается это тоже легко и при помощи той же самой контрольной лампы, более подробно смотрите на фото 2, там лампа поочередно подсоединяется ко всем выводам обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, но только в этом случае лампа не должна гореть, если горит то это значит, что есть замыкание и статор необходимо заменить на новый.

Сборка: Собираются все детали в обратной последовательности, только при сборке, сориентируйте крышки как они и до этого были установлены (По меткам это делается всё), а пружинную шайбу шкива генератора, нужно будет поставить выпуклой стороной к гайке и гайку крепления шкива, завернуть моментом 39-62 Н•м (3,9-б,2 кгс•м), что можно сделать при помощи динамометрического ключа и ещё кой что, во время сборки, конденсатор (Если вы его снимали вместе с диодным мостом) сориентируйте относительно установочного выступа на крышке, точно так же как это на фото ниже изображено.

Дополнительный видео-ролик: Увидеть процесс переборки генератора на автомобилях ВАЗ 2110, вы можете в ролике ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=a0gEsvNMQ7E&feature=youtu.be

Примечание! Ещё один процесс разборки и сборки генератора, показан в ещё одном ролике, вы его так же можете найти чуть ниже:

Ход выполнения работы

  1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
  2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора. 
  3. Отожмите три защелки. 
  4. Снимите пластмассовый кожух. 
  5. Отверните два винта крепления регулятора напряжения. 
  6. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем… 
  7. …отсоединив провод от клеммы регулятора. 
  8. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора. 
  9. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок. 
  10. Снимите выпрямительный блок с конденсатором. 
  11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора. 
  12. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы. 
  13. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец. 
  14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив. 
  15. Снимите упорную шайбу. 
  16. Выньте ротор из крышки со стороны привода. 
  17. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо. 
  18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. 
  19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор. 
  20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор. 
  21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками. 
  22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку. 
  23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку. 
  24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
  25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
  26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
  27. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора устано вите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).
—>Схема генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112

Список всех статей быстрый поиск по теме

Схемы генераторов

На семейство автомобилей ВАЗ 2110 на заводе устанавливался генератор 9402.3701 производства КЗАТЭ. Напряжение 14 Вольт, Максимальный ток генератора 80 Ампер. 

Такие генераторы установлены и более поздние автомобили ВАЗ 2113, ВАЗ 2114

generator_94.jpg

generator_51.jpg

В запчасти поставляется множество других, взаимозаменяемых генераторов, часть из которых имеет значительно большую мощность, то есть могут отдать ток 90, 110, 115 и 135 Ампер

Схема генератора с дополнительным выпрямителем (с дополнительными диодами)

skhema_9402.png

Генераторы, которые могут быть установлены взамен 9402

5102.3771 ЭЛТРА

5102.3771-10 ЭЛТРА

3202.3771 БАТЭ

32102.3771 БАТЭ

9402.3701 АТЭ – 1 (Китай LKD)

0124 325 089 BOSCH 90 А

DINAMO Болгария

A125/10/-14V-80A

A125/1001/-14V-105A

A125/1002/-14V-125A

ELDIX Болгария

ELD-A-2110-14V-135A

ELD-A-2110-14V-135A с обг. муф.

ELD-A-2110-14V-90A

3747.3771-93 Электром. Чебоксары.

2110 СТАРТ – ВОЛЬТ Украина 135А

Принцип действия генератора

На автомобилях применяется трехфазный синхронный генератор. Принцип действия генератора основан на законе электромагнитной индукции. «Электродвижущая сила в обмотке возникает при изменении магнитного поля».

Генератор состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения.

ЭДС генератора возникает в обмотке. Ротор служит для  создания изменяющегося магнитного поля. Для намагничивания ротора в нем встроена обмотка возбуждения, Ток  в нее подводится через щетки.

Обмотка статора трехфазная, соединенная в звезду. На выходе обмотки действует переменное напряжение, но в сети автомобиля и для зарядки аккумулятора необходимо постоянное напряжение, поэтому выход обмотки подключен к диодному мосту (выпрямителю). 

Диодные мосты для этих генераторов называются «Блок выпрямительно -ограничительный» (БВО). 

Диодный мост для генератора 9402.3701 БПВО 76-105/11, (Электромодуль), БВО 3 -105- 01 (Орбита)

76_105_03.png

Диодный мост для генератора 5102.3771 МП 13.80.3.2 (Орбита)

mp13.png

Выходное напряжение генератора, назначение регулятора напряжения

 

Напряжение, которое должно действовать в автомобильном электрооборудовании  нужно поддерживать примерно 14 Вольт. Для этого в генераторе установлен регулятор напряжения

Регулятор напряжения включен в цепь возбуждения, то есть в цепь обмотки ротора, поэтому он конструктивно объединен со щетками. Регулятор все время включает и выключает ток возбуждения, тем самым поддерживая необходимый уровень напряжения генератора.

Регулятор напряжения генератора 9402 

reguljator_94.jpg

Регулятор напряжения генератора 5102

reguljator_51.jpg

Генератор L- типа, с питанием обмотки возбуждения от дополнительного выпрямителя (Трио диодов)

Такая схема считается устаревшей и в современных автомобилях уже не применяется.

skhema_9402.png

Первоначальное возбуждение генератора

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он отдает часть своего тока на возбуждение.

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет на плюс генератора, от этой точки через монтажный блок попадает к замку зажигания 301. Через контакты замка зажигания, с точки 151, питается система зажигания и цепь возбуждения генератора. Через 19-й предохранитель ток первоначального возбуждения проходит в щиток приборов, через лампочку «разрядки аккумулятора», и приходит к разъему D на генераторе. С этого разъема через шину доп. диодов  попадает на регулятор напряжения. Напряжение, которое попадает на точку L, открывает транзистор регулятора, ток возбуждения проходит в ротор, и с него, через открытый транзистор регулятора на массу. Так замыкается цепь первоначально возбуждения. Лампочка загорается, подтверждая, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи подмагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле пресекающее витки обмотки статора и в ней генерируется ЭДС, то есть, генератор возбуждается.

Возбуждение генератора во время работы, дополнительный выпрямитель

Напряжение на выходе генератора быстро повышается и становится выше ЭДС аккумулятора, теперь генератор становится источником, он начинает заряжать аккумулятор, и питать все приборы.

Для работы генератора, он должен обеспечивать себя током возбуждения, то есть часть тока, который выдает генератор, идет на его собственное возбуждение.

Аккумулятор нужен только для первоначального возбуждения. Ток первоначального возбуждения  проходит от аккумулятора через замок зажигания и через лампочку.

Когда генератор возбудился, обмотка возбуждения питается прямо внутри генератора, через дополнительные диоды. Ток возбуждения не проходит через внешние цепи и замок зажигания. Такая система возбуждения генератора более надежна и исключает разрядку аккумулятора через обмотку возбуждения.

При запуске двигателя, ток возбуждения идет от аккумулятора, он ограничивается лампочкой  и получается очень  маленьким.  Генератор слабо возбуждается и почти не сопротивляется вращению, это облегчает работу стартера и аккумулятора.

Лампочка – удобный индикатор, который позволяет следить за работой генератора.

При включении зажигания лампочка загорается, через нее от аккумулятора идет ток, для первоначального возбуждения генератора. 

Когда генератор заработал, лампочка получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение на лампочке становится равно нулю и лампочка гаснет, сообщая, что генератор нормально заработал.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал. Если лампочка загорелась, значит, генератор престал работать.

Генераторы повышенной мощности 3202 3771 и  5102.3771 -10

Для повышения мощности генератора без изменения основных конструктивных параметров применяют трехфазную обмотку звездой, с выводом от средней точки и диодный мост на 8 диодов. 

В этом случае удается получить дополнительную мощность третьей гармоники переменного несинусоидального напряжения, которая  всегда действует, но в обычных шестидиодных схемах не используется.

Такой конструктивный прием – звезда со средней точкой и восьмидиодный диодный мост используют BOSCH и DENSO для многих своих изделий. Прибавка мощности получается примерно 10 %.

Так генератор 5102.3771 (шесть диодов) может отдать максимальный ток 80 А., а генератор 5102.3771-10 (восемь диодов), может отдать максимальный ток 100А

Генератор 9402.3701(шесть диодов) может отдать ток 80 А., а генератор 3202.3771 (восемь диодов) может отдать ток 90А.

Что может быть с генератором

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)

Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки или регулятор напряжения целиком

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярко и помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Список всех статей быстрый поиск по теме

Схемы генераторов—>Источник—>: Схема генератора ВАЗ 2110,  2111, 2112

—>Категория—>:Схемы автомобильных генераторов | —>Добавил—>:get15 (31.03.2019) |
—>Просмотров—>:5420 |

—>

Используемые источники:

  • https://vaz-2110.ru/vaz-2112/elektrika-i-provodka-vaz-2112/generator-vaz-2112-remont-zamena-kak-vybrat.html
  • https://vaz-russia.com/remont-vaz-2110/remont-generatora-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
  • https://vaz.today/11-4-remont-generatora
  • http://genrem.narod.ru/publ/skhemy_generatorov/skhemy_avtomobilnykh_generatorov/skhema_generatora_vaz_2110_2111_2112/10-1-0-142

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий