Слабые места ваз 2114

Содержание

Звезда «нулевых»

Легендарные советские «восьмёрка» ВАЗ-2108, «девятка» ВАЗ-2109, а позже и «седан-баклажан» ВАЗ-21099 были на момент выхода в свет, да и долгие годы после этого, пожалуй, самыми современными, технологичными и стильными автомобилями в нашей стране. Чего только стоит история с доводкой ходовой «зубилы» инженерами Porsche!

Народная любовь не позволила завершиться истории этих моделей спустя десятилетия производства, поэтому после основательного рестайлинга их продолжили выпускать, но уже под новыми индексами – ВАЗ-2113, 2114 и 2115. Получившее статус второго поколения «Самар», модернизированное семейство под неофициальным именем Samara 2 до последнего продолжало держать верхние строчки продаж новых автомобилей в России, безоговорочно уступая разве что тольяттинской «классике», пока в 2012-2013 годах не было снято с производства.

Однако многие из более чем 5 миллионов выпущенных с 1984 года «Самар», из которых 1,75 млн – машины так называемой второй генерации – всё ещё в ходу. Их конструкция проста и хорошо известна, запчасти дешевы и легко доступны, а ремонт возможен в любом мало-мальски удобном месте. Поэтому бросовые цены обеспечивают Lada Samara 2 хорошим спросом на вторичном рынке и по сей день, несмотря на солидный возраст и внушительный пробег.

Теперь немного о минусах ВАЗ 2114

Никто не сможет отрицать того, что данная модель имеет современный внешний вид благодаря молдингам (специальным декоративным планам) вдоль всех бортов автомобиля. Также о соответствии автомобиля сегодняшнему дню говорят накладки на порогах и спойлер со стоп-сигналом.

Автомобиль обладает хорошей устойчивостью на дорогах даже при развитии высоких скоростей. Это возможно благодаря отличным аэродинамическим качествам машины.

Одинаковая цветовая гамма бампера, молдингов, прочих навесных деталей придает сходство автомобилю с классом иномарок. Для покупателя всегда есть выбор дизайна авто.

Модель характеризуется немного увеличенным в объеме двигателем. Новый двигатель приобрел больше лошадиных сил. Карбюратор в новом авто заменил инжектор. Это понизило расход топлива ориентировочно на полтора литра. Нет проблем с запуском двигателя зимой при сильных морозах.

Ходовая часть характеризуется жесткой подвеской, что говорит о ее износостойкости. В качестве жидкости для охлаждения производитель предусматривает использование антифриза, так как в летнее время эта жидкость будет гарантией от случайного перегрева. Зимой же лучше использовать тосол, так как эта жидкость позволяет быстрее разогревать автомобиль, сохраняя тепло.

В салоне автомобиля установлена европанель, что гарантирует отсутствие посторонних шумов. Европанель придает особый стиль автомобилю.

Бортовой компьютер также отличает эту модель от ей предшествующих. Компьютер характеризуется очень многими интересными функциями. Данный компьютер можно настроить «под себя» в любом сервисном центре. Самостоятельно лезть в настройки компьютера нежелательно. Потом, что называется» проблем не оберешься.

Приятно удивляет здесь и подогрев сидений, что актуально для холодного времени года. Да, приятно ездить с теплом и комфортом!

  • Существенным плюсом является низкая цена автомобиля и то, что любые запчасти к нему есть всегда в наличии. Ведь ремонт автомобиля всегда актуален.
  • Центральный замок дверей, что будет нелишней гарантией безопасности от несанкционированного проникновения злоумышленников в автомобиль.
  • Электрические стеклоподъемники, что максимально удобно для водителя, который сам может контролировать степень открытия окон. Заводские тонированные стекла, производство которых осуществлялось согласно ГОСТов.
  • Колеса с литыми дисками. Литые диски устойчивы к коррозии и другим видам внешнего воздействия, что выгодно их отличает от прочих.
  • Противотуманные фары, помогающие равномерно освещать проезжую часть дороги и обочину в ходе движения автомобиля во время тумана или сильного дождя.
  • Тормоза имеют накладки не столь качественного материала, как хотелось бы. Обкатывая машину, первые 20 000 км водитель будет слышать неприятный скрип в ушах.
  • Минусом являются и дверные ручки из материалов, качество которых оставляет желать лучшего. Такие ручки легко ломаются, поэтому лучше самим поставить хорошие качественные евроручки.
  • Пластиковые легко ломающиеся бампера, поэтому ездить нужно с осторожностью.
  • Задняя крышка багажника, при неаккуратном ее использовании замок может быстро поломаться.
  • Машины нужно обрабатывать грунтовкой самостоятельно. Производитель это упустил. А делать это нужно для того чтобы машины попросту не гнили.

Продолжение легенды

Второе поколение семейства Lada Samara стало, по сути, основательным обновлением любимых нашими соотечественниками трёх- и пятидверных хэтчбеков ВАЗ-2108 и 2109, а также седана 21099. Первые после модернизации получили индексы ВАЗ 2113 и 2114 соответственно, а последний нарекли ВАЗ-2115. Причём четырёхдверка вышла раньше. В 1997 году её сборку начали в опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа».

Новинка получила новую крышку багажника со спойлером, в который был встроен стоп-сигнал, другие задние фонари со вставкой между ними, окрашенные в цвет кузова бамперы, молдинги дверей и обтекатели порогов. А вот салон у седана остался прежний от модели ВАЗ-21099 вплоть до 2001 года, когда «пятнадцатую» поставили на заводской конвейер. Предшественницу она окончательно сменила в 2005 году.

Второй в апреле 2003 года появилась пятидверка 2114. От «девятки» её отличало новое оформление передней части: блок-фары, противотуманки, крылья, капот, а также выкрашенные в цвет кузова облицовка радиатора, бамперы, молдинги и спойлеры. В салоне появилась новая «европанель», регулируемый по наклону руль от «десятки» и салонный отопитель новой конструкции.

Обновлённой трёхдверки ВАЗ-2113 могло и не быть. Из-за невысокого спроса на «восьмёрку», линию по её выпуску планировали просто закрыть. Но позже всё же передумали и оставили в производстве с ограниченным объёмом. Как и пятидверка, она получила новую переднюю часть, бамперы, фонари и задний спойлер.

Интерьер для хэтчбека в основном позаимствовали у двух других моделей семейства Samara 2, сохранив от предшественницы только потолок и внутренние панели дверей. Кстати, вместе с выходом ВАЗ-2113 из обозначений всех трёх моделей убрали цифру 2, после чего под именами Lada 115, 114 и 115 их направили на экспорт.

Помимо изначально доступных для всех трёх машин мотора 1.5 стандарта Евро-2, а с 2007 года и двигателя 1.6 стандарта Евро-3, с 2010 года мелкосерийно стали собирать машины с 90-сильным 16-клапанником ВАЗ-21124 от «десятки». А седан с трёхдверкой ещё и с 98-сильным мотором от «Приоры». Благодаря последнему, с которым заявленная максималка составляла 185-190 км/ч, «Самары» стали самыми быстрыми моделями в линейке «АвтоВАЗа».

За почти 30 лет было выпущено в общей сложности 5 291 053 автомобиля двух поколений «Самар». «Восьмёрок» собрали 884 657 штук, а их трёхдверных преемниц ВАЗ-2113 – 73 039 машин. Более популярных «девяток» изготовили 1 615 995 единиц, а таких пятидверных машин второй генерации – ВАЗ-2114 – 923 930 штук.

«Девяносто девятых» произвели 1 040 475 седанов, а улучшенных ВАЗ-2115 – 752 957 четырёхдверок. Из них из всех на конвейере «АвтоВАЗа» и в опытно-промышленном производстве собрали 5 042 000 автомобилей, а остальные: на сызранском СП «Рослада», на украинских ЗАЗе, ЛуАЗе и херсонском «Анто-Рус», а также на Valmet и в Казахстане.

О кузове

При выборе Samara 2 с пробегом, как и в случае с другими моделями Lada, с пристрастием отнеситесь к осмотру состояния кузова автомобиля. Никому не нужна ржавеющая машина. В автомобилях этого семейства слабые места, наиболее подверженные «рыжей чуме», – это колёсные арки, капот, металл над ветровым и задним стёклами под уплотнителем у седана и дверца багажника у хэтчбеков, а также низ дверей.

Избегайте автомобилей, побывавших в ДТП. Чаще всего в авариях страдают передняя часть, крылья, капот, а также двери. Убедитесь, что все детали кузова окрашены в один цвет без малейших отличий в оттенках. Вмятины и складки на металле крыши, крыльев, пола багажника, салона или кузова вокруг двигателя в подкапотном пространстве – верный признак аварийного прошлого машины.

А ещё намёком на ремонт станет отсутствие затвердевшего герметика в цвет кузова на сварных швах металла и деталей. Например, по периметру капота, установленного на машину с завода он должен быть, а вот на покупаемых новых деталях в магазинах автозапчастей его нет и требуется наносить. Многие этого не делают!

И, конечно, лучше избегать автомобилей с обвесом, тюнингом, заниженной подвеской, глухой тонировкой, нестандартными колёсами, нештатным ксеноном, а также с установленным газобаллонным оборудованием. В этом случае высок риск купить видавший виды автомобиль после «уличных гонщиков», «самоделкиных» или изрядно потаксовавших на них «бомбил».

Несколько слов в заключение

Модель ВАЗ 2114 – это авто, имеющее больше плюсов, чем минусов. На трассах ему буквально нет цены. При желании можно разогнаться так, что никто не обгонит. Ну, а недостатки есть даже у самых дорогих иномарок. К тому же у ВАЗ 2114 их не так, уж, много.

О двигателях

Изначально модели семейства оснащались рядными атмосферными 8-клапанными «четвёрками» объёмом 1,5 литра и мощностью 76-79 сил. Первое время на «пятнашку» ставили карбюраторный двигатель, а в 2001 году вышла модификация с распределённым впрыском топлива. В конце 2007 года на смену пришёл более мощный (80-82 л.с.) двигатель 1.

6 аналогичной конструкции с увеличенным ходом поршней. Оба мотора привлекательны тем, что при обрыве в них зубчатого ремня ГРМ клапаны не встречаются с поршнями. Тем не менее, чтобы не испытывать судьбу, ремень с роликом стоимостью от 1000 рублей стоит менять чаще положенных по регламенту 75 000 км.

В целом оба двигателя весьма надёжны и при должном уходе способны проходить ресурс в 125 000 км двукратно и даже трёхкратно. Появляющиеся со временем стуки от толкателей клапанов – не критичны. О регулировке самих клапанов не стоит забывать. Эту процедуру нужно проделывать раз в 45 000 км. Правда, она может потребоваться и гораздо реже.

Из-за высокого давления в системе этих моторов может лопнуть расширительный бачок за 550 рублей. По той же причине, во избежание течей рабочих жидкостей, стоит уделить внимание затяжке хомутов патрубка внизу радиатора и прокладке в соединении масляного насоса с блоком цилиндра. Последнюю можно посадить на герметик.

Из прочих деталей потребовать замены раз в 40 000 – 60 000 км может демпферный шкив коленвала минимум за 900 рублей, а с ним и датчик положения коленвала за 350 рублей. Периодически из строя могут выходить датчики положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха стоимостью 295 и 3000 рублей соответственно. Если раз в пару лет чистить или менять фильтрующую сеточку бензонасоса, то не придётся покупать новый за 2100 рублей каждые 50 000 – 60 000 км.

16-клапанные двигатели от «Десятки» (90-сильный ВАЗ-21124) и «Приоры» (98-сильный ВАЗ-21126), которые малыми партиями ставились на Lada Samara 2 в последние годы выпуска, тоже вполне надёжны. У первого хлопот могут доставить быстро загрязняющиеся датчик массового расхода воздуха за 2100 рублей и регулятор холостого хода от 480 рублей.

А из-за риска обрыва и последующего дорогостоящего ремонта ремень ГРМ стоимостью 1200 рублей требуется менять не реже раза в 60 000 км. Слабые места второго – опорные подшипники ремня ГРМ и водяная помпа стоимостью примерно 1100 рублей. Да и с заменой ремня за 3900 рублей лучше не затягивать при его износе.

Трансмиссия

Безальтернативная для «Самар» второго поколения 5-ступенчатая механика особых хлопот не доставит. Сильный гул во время работы – это скорее особенность трансмиссии, чем неисправность. Из-за невысокого качества изготовления шестерён КПП, работа коробки может быть шумновата при любом возрасте машины. А, пожалуй, единственное действительно слабое место механики – синхронизаторы второй передачи стоимостью примерно от 250 рублей, которые выходят из строя у приверженцев агрессивного стиля вождения.

Оригинальное сцепление стоимостью 2800 рублей на машинах этого семейства в среднем служит по 100 000 км. При этом отмечаются как более частые выходы из строя (раз в 50 000 км), так и редкие (раз в 150 000 – 200 000 ум). Увеличить срок службы этого узла можно, используя при замене диск и корзину сцепления с выжимным подшипником стоимостью порядка 4400 рублей от зарубежных производителей.

Остальное

Слабых мест в подвеске хэтчбеков и седана Samara 2 не много, и все они унаследованы от предшественников. Из-за отслоившейся резины замены могут потребовать верхние опоры амортизаторных стоек стоимостью 750 рублей, а треснувшие от ударов алюминиевые кронштейны растяжек лучше заменить на стальные за 400 рублей.

Наконечники рулевых тяг могут спокойно проходить 100 000 км, да и стоят недорого – по 400 рублей. А стуки рулевой рейки, которые порой появляются через 50 000 км после её замены устраняются подтягиванием её регулировочных гаек. Больное место тормозной системы – подтекающие задние цилиндры стоимостью от 700 рублей – «лечатся», как и у предшественника. Лучше их поменять, причём вместе с тормозными барабанами за 800-2100 рублей.

Почём?

Разброс цен на семейство «Самар» второго поколения велик – от 30 000 до 230 000 рублей за седан ВАЗ-2115, до 290 000 рублей за трёхдверку ВАЗ-2113 и до 350 000 рублей за хэтчбек ВАЗ-2114 последнего года выпуска. Но не обольщайтесь самыми дешёвыми вариантами. По цене смартфона вам, скорее всего, предложат машину сильно потрёпанную жизнью, после ДТП или с обилием ржавчины.

ВАЗ 2114 считается довольно экономичным автомобилем в плане расхода топлива, но не всегда реальный расход бензина совпадает с заводскими нормами. А порой потребление горючего увеличивается так заметно, что невольно возникает вопрос – в чем причина и что нужно сделать, чтобы норма пришла в соответствие с заводскими установками или хотя бы приближалась к ним.

Повышенный расход бензина - напрямую связан с вашим бюджетом
Повышенный расход бензина – напрямую связан с вашим бюджетом

В любом случае расход топлива ВАЗ 2114  на 100 км зависит от условий эксплуатации машины. Влияет на этот показатель и характеристики двигателя. Нужно принимать во внимание, что на ВАЗовской модели устанавливались 4-х цилиндровые моторы:

  • Объемом 1,5 литра, 8 клапанов;
  • Объемом 1,6 литра, 8 клапанов;
  • Объемом 1,6 литра, 16 клапанов.
Таблица расхода бензина на 100км. (согласно данных от производителя автомобилей ВАЗ)
Таблица расхода бензина на 100км. (согласно данных от производителя автомобилей ВАЗ)

Поэтому расход топлива ВАЗ должен несколько отличаться по заводским условиям в разных режимах в зависимости от литража мотора и количества клапанов в головке блока цилиндров.

Реальный расход топлива на ВАЗ 2114 (а также и на ВАЗ 2113 и 2115) часто отличается от заводских значений. В основном отличается в сторону увеличения. Конечно, немало зависит и от погодных условий. Зимой в связи с долгими и частыми прогревами автомобиля увеличивается потребление бензина, также на расход горючего оказывают влияние другие факторы:

  • Манера езды. Движение с резким ускорением и с большой скоростью никак не экономит топливо;
  • Различные неисправности: в двигателе, в системе зажигания, в топливной системе и т. д.;
  • Неотрегулированное давление в шинах;
  • Движение на непрогретом моторе;
  • Качество топлива.

Нужно принять к сведению, что расход топлива ВАЗ 2115 (2113) практически ничем не отличается от потребления бензина на модели 2114, так как автомобили имеют очень похожие характеристики и на них устанавливаются точно такие же двигатели.

Рассмотрим основные моменты, с которыми сталкиваются автовладельцы.

Потребление горючего свыше нормы – явление, которое встречается довольно часто. Поэтому многие автовладельцы часто интересуются, как уменьшить расход топлива на ВАЗ 2114. Если манера езды не вызывает сомнений с точки зрения аккуратности, а на дворе лето и дороги ровные, то нужно обратить внимание на техническое состояние автомобиля, не кроется ли причина в этом. Большой расход топлива может сопровождаться следующими признаками:

  • Из трубы глушителя идет черный выхлоп. Больше всего он заметен при резком нажатии на педаль газа;
  • Двигатель работает неустойчиво (троит), не развивает оборотов, автомобиль едет рывками;
  • Мотор работает ровно, но «тупит», ему не хватает мощности;
  • Хлопки в глушителе или во впускном коллекторе;
  • Горит лампа диагностики Check Engine в салоне авто.
Горит Check Engine

Причины большого расхода топлива могут быть настолько разными, что простой автолюбитель, скорее всего, сможет разобраться только в самых стандартных и простых случаях. Часто многие признаки взаимосвязаны между собой. Например, черный дым из выхлопной трубы может сопровождаться хлопками.

Черный дым свидетельствует о слишком богатой топливной смеси. Причины:

  • Сбиты настройки блока управления двигателем;
  • Засорены форсунки;
  • Неисправны свечи зажигания;
  • Барахлит ДМРВ (датчик расхода воздуха);
  • Создает избыток давления в топливной системе регулятор давления топлива;
  • Не работает датчик положения распределительного вала.

Большой расход топлива ВАЗ 2114, сопровождающийся неустойчивой работой мотора:

  • Отказал регулятор холостого хода;
  • Прогорел выпускной клапан в одном из цилиндров;
  • Неисправны высоковольтные провода;
  • Слабая компрессия в цилиндрах, поршневая группа требует ремонта (замены поршневых колец, расточки цилиндров);
  • Присутствуют дефекты в катушке зажигания;
  • Имеет место подсос воздуха через впускной коллектор.

Казалось бы, каким образом может быть повышенный расход топлива при заведомо обедненной топливной смеси при подсосе? Все дело в том, что пропорция воздуха и топлива все равно должна соблюдаться. И на большее количество воздуха требуется большее количество бензина.

Мотор работает ровно, но машина едет плохо, и топливо стремительно исчезает из бака:

  1. Неисправности в тормозной системе (заклинил рабочий тормозной цилиндр, не отрегулирован ручной тормоз).
  2. Засорен элемент воздушного фильтра.
  3. Установлено позднее зажигание на блоке управления двигателем.
  4. Неисправен кислородный датчик, забился катализатор.
  5. В баке залит бензин с низким октановым числом, или в топливе присутствуют нежелательные примеси (например, вода).
Оберегайте авто от некачественного топлива – заправляйтесь только на проверенных заправках

Иногда бывают такие случаи, что гадать, почему увеличился расход топлива, и машина не едет, приходится долго. Допустим, такой интересный момент, специалисты нашли разгадку только через две недели после проявления дефекта. Автомобиль «кушал» бензин и упорно не хотел ехать выше скорости 90 км/ч. Дело было в глушителе. Перегородка внутри банки отвалилась и наполовину перекрыла путь выхлопным газам. Вроде бы и выхлоп из трубы есть, а машина не едет. После замены глушителя все встало на свои места.

Многие датчики влияют на расход топлива в автомобилях с топливной системой типа «инжектор». Но слепо утверждать, что потребление горючего сразу возрастет из-за неисправности любого датчика, пожалуй, не стоит. Например, датчик детонации только предотвращает детонационный стук при заправке автомобиля низкокачественным бензином и дает команду блоку управления на установку более позднего зажигания. На качественном горючем расход будет нормальным.

Не слишком заметен будет повышенный расход бензина и при неисправном датчике дроссельной заслонки, здесь больше зависит от стиля вождения. При плавном нажатии педали газа топливо не так «вылетает» в трубу. Другое дело, что при постоянном дергании автомобиля ездить практически невозможно.

Заметно влияют на потребление бензина неисправности датчика расхода воздуха (или датчика абсолютного давления), лямбда-зонда, датчика фаз (положения распредвала). А вот «умирание» датчика коленвала чаще приводит к тому, что двигатель совсем перестает заводиться.

Что может своими руками сделать рядовой автолюбитель, чтобы хоть как-то снизить «прожорливость» своего автомобиля?

Не следует забывать, что своевременная профилактика для нормального расхода топлива просто необходима.

Для этого нужно:

  • Периодически менять элемент воздушного фильтра. При этом следует ставить фабричные элементы (плотный матерчатый фильтр может обладать большим сопротивлением воздушного потока);
  • Проводить профилактику свечей зажигания и вовремя их менять;
  • Следить за состоянием тормозной системы и давлением в шинах;
  • Держать в чистоте моторный отсек. Засаливание высоковольтных проводов приводит к тому, что мотор начинает троить;
  • Заправляться топливом на проверенных заправках.

А в случае возникновения неисправностей в двигателе или топливной системе следует проводить диагностику, обратившись к специалистам!!!Статья 4:Технические характеристики двигателя ВАЗ 2114

Бортовой компьютер, который получил ВАЗ-2114, значительно облегчил жизнь автолюбителям. С его помощью больше не приходится искать неисправности по симптомам, а достаточно провести самодиагностику для обнаружения проблемного узла. Разберемся, в каких случаях на экране бортового компьютера ВАЗ-2114 появляется ошибка14.

Что означает код ошибки 14

Для получения сведений об имеющихся в автомобиле ошибках, необходимо нажать кнопку рядом с одометром и перевести замок зажигания в положение 1. После того как стрелки приборов начнут движение, необходимо еще дважды нажать кнопку. Затем посмотрите на дисплей и считайте с него появившиеся коды ошибок.

Если на экране бортового компьютера ВАЗ-2114 возник код номер 14, то это значит:

  • датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) показывает высокое значение;
  • процессор сложил между собой два кода ошибок, неисправность нужно искать по симптомам.

Вторая ситуация не является редкостью, например, может выйти из строя микропроцессор и кислородный индикатор не передает сигнал – тогда после сложения кодов (1+13) мы также получим ошибку 14. Поэтому не стоит слепо доверять показаниям компьютера, обращайте внимание на другие признаки неисправностей.

Что нужно знать о неисправности датчика

Прежде всего, важно понимать принцип работы датчика, расположенного между термостатом и головкой блока. У этого элемента есть два контакта, ведущих к вентилятору и блоку управления. Его основная функция – способствовать регулировки топливной смеси, в зависимости от температуры мотора. Благодаря ему происходит настройка всех основных характеристик двигателя ВАЗ-2114.

ДТОЖ считается одним из самых надежных, выходит из строя редко. Если он выдает неправильную температуру, то последствиями могут быть:

  • увеличение расхода топлива;
  • проблемы с запуском двигателя, особенно зимой (компьютер неправильно считывает температуру мотора);
  • неровная работа силового агрегата, детонация и потеря мощности;
  • изменение рабочей температуры двигателя (в норме она колеблется между 80 и 90 градусами);
  • закипание тосола в расширительном бачке;
  • изменение цвета выхлопов из-за другого состава отработанных газов.

При неисправности датчика компьютер не может правильно считать температуру мотора, поэтому он неверно подает сигналы для запуска вентилятора, впрыска топлива.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Сам по себе датчик температуры тосола ВАЗ-2114 представляет собой термистор (резистор) с изменяемым сопротивлением. Его показатели меняются в зависимости от температуры:

  • 0 градусов – 9420 Ом;
  • 20 – 2868;
  • 25 – 2796;
  • 30 – 1350-1880;
  • 50 – 585-820;
  • 70 – 280-390;
  • 90 – 155-196;
  • 100 – 177;
  • 110 – 87-109.

Читайте также: Как сделать регулировку фар на ВАЗ-2114

Он может выйти из строя по одной из причин:

  • нарушение электроконтакта внутри контроллера;
  • обрыв проводов рядом с датчиком;
  • нарушение изоляции.

Чаще всего резистор, отвечающий за температуру охлаждающей жидкости, выводит из строя тросик педали газа, который во время движения обрывает проводку. Поэтому при ошибке 14 необходимо, прежде всего, осмотреть проводку. Если она целая, нужно перейти к замене датчика (этот узел неремонтопригодный). Существует специальная процедура для проверки, но для нее вам все равно придется снимать элемент, чтобы проверить контакты мультиметром. Поэтому лучше всего не сразу заменить его, чтобы быть уверенным в надежности этого контроллера. Замену делают по инструкции:

  1. Остудите двигатель после движения, разместите автомобиль в гараже. Подготовьте набор инструментов и тару под охлаждающую жидкость, вам придется ее заменить. Попросите вам помочь друга, чтобы работать было удобнее и быстрее – вам нужно будет сливать тосол с двух узлов.
  2. Снимите защиту с двигателя и демонтируйте крепления радиатора.
  3. Переведите печку на максимум, откройте крышку расширительного бака и кран отопителя.
  4. Под радиатор подставьте емкость и начинайте медленно выкручивать пробку для слива тосола. Если вы сделаете слишком резкое движение, возникнет чрезмерное давление, которое выбросит охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
  5. На удаление всей жидкости у вас уйдет примерно 10 минут. Пока будет протекать этот процесс, подставьте тару под двигатель найдите пробку на блоке цилиндров, располагается она рядом с модулем зажигания. Также подождите 10 минут.
  6. Между головкой блока цилиндров и термостатом отыщите датчик, он выглядит, как шестиграннник. Запомните его положение или промаркируйте его, чтобы новый установить также. Выкрутите датчик ключом на 21.

Перед монтажом нового датчика нанесите небольшое количество термогерметика на резьбу. Установите новый контроллер на место старого так, чтобы он стоял по тем же меткам, обращайте внимание на положение маркировки этого элемента. После этого вам нужно закрутить пробки и залить новую охлаждающую жидкость в блок цилиндров и расширительный бачок.

Что делать, если после замены датчика ошибка не исчезла

Причин сохранения ошибки может быть несколько:

  • она записалась в память компьютера ВАЗ-2114;
  • вы установили неисправный элемент (в этом случае его нужно сдать в магазин вместе с чеком и заменить на новый);
  • неисправность была связана не с датчиком охлаждающей жидкости.

Для решения проблемы нужно на несколько секунд снять минусовую клемму с аккумулятора, затем снова провести самодиагностику. Если ошибка 14 сохранилась, то необходимо обратиться на СТО, чтобы установить, сумма каких кодов привела к появлению этой записи.

10 причин потери тяги на ВАЗ 2114

Если пропала мощность двигателя на ВАЗ 2114, скорее всего, произошла одна из десяти неисправностей. Конечно, иногда это происходит из-за других поломок. Но они настолько редкие, что не имеет смысла рассматривать их. Тем более, что обычно такие проблемы может определить лишь специалист. А наиболее частые причины следует изучить более подробно, так как нередко установить их можно самостоятельно.

  1. Загрязнённый топливный фильтр

Одной из распространённых причин, почему у ВАЗ 2114 пропадает тяга на ходу, является загрязнение топливного фильтра. Некачественное топливо с сомнительных АЗС или несвоевременная замена элемента приводят к тому, что деталь теряет свою пропускную способность. Такая неприятность иногда может случиться и с теми, кто редко чистит топливный бак. Пренебрегать этой процедурой в российских условиях нельзя, так как бензин у нас часто содержит посторонние примеси. Заметить эту неисправность можно визуально при снятии фильтра.

  1. Диафрагма бензонасоса (сеточка)

Чтобы установить причины потери мощности двигателя ВАЗ 2114, нелишним будет оценить состояние диафрагмы бензонасоса. Её также ещё называют сеточкой. На ней можно увидеть загрязнения, вызванные плохим бензином. Убрать их поможет промывка и продувка элемента, которую можно сделать самостоятельно.

  1. Топливный насос

Часто ответом на вопрос, почему пропадает тяга двигателя на ВАЗ 2114, является выход из строя бензонасоса. При этой поломке часто отмечается троение двигателя и проблемы с его запуском. Иногда мотор может не запуститься вообще, но стартер работает нормально. Кроме того, на низких оборотах машина нередко рычит. А ломается топливный насос из-за бензина несоответствующего качества. Замена детали решит данную проблему.

  1. Подсос воздуха.

Многие причины плохой тяги двигателя связаны с подсосом воздуха. Это может быть связано, как с негерметичностью топливной системы, так и с серьёзными неисправностями двигателя. Треснутые и имеющие прочие дефекты шланги, а также неплотное их соединение легко увидеть при визуальном осмотре. Устранить такую неисправность поможет замена изношенных элементов.

Если пробег автомобиля весьма велик и при этом присутствует повышенный расход масла, можно заподозрить износ цилиндро-поршневой группы. Выявить это позволит проверка компрессии двигателя. Её можно провести самостоятельно при наличии компрессометра либо у моториста.

Если компрессия низкая, хотя бы, в одном из цилиндров, это также могло вызвать попадание воздуха.  Избавиться от такой поломки поможет лишь капитальный ремонт мотора. Затягивать с этой непростой и дорогостоящей процедурой нельзя. А предотвратить это можно своевременной заменой масла и заправкой на вызывающих доверие АЗС.

  1. Модуль зажигания.

Если не тянет двигатель, нужно проверить свечи и модуль зажигания. Выход из строя последнего поможет определить диагностика с помощью мультиметра. В режиме омметра его следует подключить сначала к выводам катушек 1 и 4, а затем – 2 и 3. В обоих случаях должно получиться одинаковое сопротивление. Оно равно приблизительно 5,4 кОм. Если показания прибора иные, деталь необходимо заменить.

  1. ДМРВ.

Выход из строя датчика массового расхода воздуха нередко приводит к плохой тяге силового агрегата. Также при этой поломке мотор может нестабильно работать на холостом ходу. Его обороты на ХХ бывают слишком высокими или, наоборот, очень низкими. А в дороге машина на некоторое время может стать практически неуправляемой, как будто «зависает». Замена датчика поможет забыть об этой проблеме.

  1. Воздушный фильтр.

Загрязнение воздушного фильтра приводит к тому, что он уже больше не может выполнять свою функцию. Поэтому может пропасть тяга мотора. Определить проблему можно при визуальном осмотре элемента. Если он грязный, его следует заменить. Некоторые владельцы автомобилей практикуют очистку этой детали. Часто так делать не стоит, поскольку фильтр нуждается в регулярной замене. Лучше всего её делать во время каждого ТО. Это позволит избежать потери мощности силовой установки.

  1. Топливные форсунки.

Загрязнение топливных форсунок часто приводит к тому, что тяга двигателя снижается. Состояние этих элементов часто можно оценить визуально. Почистить их можно в автосервисе с помощью ультразвука или своими силами. Для самостоятельной очистки существует специальная химия, которая заливается в бензобак. Но, если пробег двигателя составляет уже пару сотен тысяч километров и более, форсунки лучше поменять.

  1. Диск сцепления.

Значительный износ диска сцепления часто приводит к потере мощности мотора. При этой неисправности также отмечается пробуксовка сцепления и вибрации при его включении. Иногда педаль может проваливаться и не возвращаться в исходное положение. В некоторых случаях сцепление невозможно выключить.

Проверить этот узел можно таким образом: тронуться с места на четвёртой передаче. При исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, деталь придётся менять.

  1. Свечи зажигания.

Дефекты свечей зажигания – одна из распространённых проблем, из-за которых двигатель не набирает прежнюю мощность. Помимо этого, также можно заметить такие неполадки, как:

  • Троение мотора на холостом ходу;
  • Неприятные звуки на ХХ;
  • Сложности с запуском двигателя. Иногда он может не заводиться вовсе;
  • Повышенный расход бензина.

Состояние свечей без труда можно оценить при их осмотре. На них может быть нагар или масло. В таком случае детали нужно заменить. А регулярная замена свечей по регламенту и использование качественного бензина помогут реже встречаться с этой проблемой.

Видео:

Используемые источники:

  • https://avtomobil-vaz.ru/slabye-mesta-2114/
  • https://autovaz-2114.ru/fuel-system/pochemu-uvelichivaetsya-rasxod-topliva-u-avtomobilya-vaz-2114/
  • https://ladaprofi.ru/vaz-2114/chto-delat-pri-oshibke-14-na-paneli-vaz-2114.html
  • https://vaz-2114.info/propala-tyaga-dvigatelya-na-vaz-2114-8-klapanov-inzhektor/

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий