Лада Ларгус замена передних стоек, пружин, опор и опорных подшипников. Видео

Передняя подвескаРекомендации по подвескеПоворотный кулак со ступицейПодшипник передней ступицыДефекты подшипниковЗамена передних стоек амортизаторовСнятие, разборка и ремонт амортизатораДефекты амортизаторовРычаг передней подвески и растяжка подрамникаЗамена шаровой опорыПодрамник передней подвески Стабилизатор поперечной устойчивости Подвеска задняя Амортизатор задней подвески Пружина задней подвескиПодшипник ступицы заднего колеса Ось ступицы заднего колеса Рычаги задней подвески Шарниры рычагов задней подвескиКолесоУгол установки передних колёсСильный износ задних колёс

См. также Снятие и установка стойки переднего амортизатора 

0963703ed.jpg

Амортизаторная стойка передняя: 1- телескопическая стойка; 2- пружина; 3- буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4- гайка крепления стойки к кузову; 5- опорная шайба; 6- гайка крепления верхней опоры; 7- верхняя опора стойки; 8- подшипник верхней опоры; 9- верхняя чашка пружины;

Снятие

8794973d.jpg

Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

…накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Снимаем опору стойки…

…подшипник верхней опоры…

…и верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

…буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так…

Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах»

О ремонте современных амортизаторов

Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.

Экономический кризис в России и тут успел отметиться, однако не надо думать, что восстановлением узлов и агрегатов занимаются только у нас, эта практика широко распространена во всем мире. Ладно ТНВД или генератор, но неужели восстанавливают и амортизаторы? Возможно, сие кому-то покажется удивительным, но это действительно так, более того, например, в оригинальной программе VAG восстановленные узлы и детали обозначаются буковкой «X» на конце, факт общеизвестный, т.е. клиент, желающий сэкономить, может заказать восстановленные демпферы прямо по официальным каналам. Это, конечно, не наш путь, но возможность такая есть.

Однако стоит начать с самого начала, а именно с возникшей проблемы, а уже потом обрисовывать возможности ее решения. Автопроизводители зачастую говорят одно, поставщики на конвейер другое, но все сходятся в одном — амортизатор, как и любое механическое устройство, имеет свой срок службы. Если говорить о классических схемах без новомодных электронных наворотов, живет демпфер не более 80 000-100 000 км, это предел. Вполне возможно, даже после данного пробега амортизатор останется работоспособен, но лишь частично. В этом «частично» и кроется главная неприятность — у подобных стоек уровень демпфирования может снизиться на 50% и более, а это безопасность управления в пограничных режимах — оно вам надо? Нс стоит воспринимать вышесказанное и как руководство к действию: «Ага, у меня амортизаторы прошли всего 40 тысяч, значит, с ними все нормально». Вовсе не факт — все зависит от того, где, как, в каком темпе и с какой загрузкой ездить. Прикончить подвеску современного автомобиля полностью можно и за тысячу километров, особенно на соответствующих направлениях, — дурацкое дело нехитрое, так что работоспособность демпфирующих элементов необходимо выяснять другими способами.

Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор — это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому — по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза — замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход. Естественно, существуют и специализированные стенды с тензодатчиками, созданные именно для проверки эффективности демпфирования, но вот беда — дабы испытать амортизаторы, их придется снять с автомобиля. Ладно задние, хотя и это в последнее время стало непросто из-за повсеместного применения многорычажек, с передними дело еще хуже, особенно в случае с типом McPherson, а после установки оных на место придется делать еще и сход-развал, гак что стоимость разборки-сборки-установки с сопутствующими работами вполне может сравниться со стоимостью новых обычных амортизаторов.

Но это в случае олдскульной классики — газо- или газомасляных демпферов без электронного управления. Когда на машине стоит электронно управляемая конструкция, ситуация меняется, поскольку один амортизатор в зависимости от бренда может стоить и тысячу евро, и две, так что тут в полный рост встает вопрос уже другого порядка — как отремонтировать автомобиль, не обнулив при этом семейный бюджет? На премиальной технике не принято долго ездить — обычно сие продолжается до того момента, как в прайс-листах дилеров не появляется новое поколение данной модели. После этого, как правило, автомобиль уходит на вторичный рынок со своими начинающими вылезать болячками, а их владельцами становятся отнюдь нс акционеры «Газпрома» или народные депутаты. Поэтому ремонт амортизаторов в последнее время вышел на новый уровень — известные в своем деле компании даже заявляют, что срок службы восстановленных демпферов сопоставим со сроком службы новых. Так ли это? Сразу возникает еще один вопрос: а может, стоит приобрести отремонтированную запчасть из Европы? Там и дороги хорошие, и работники добросовестные. Статистика, накопившаяся за последние годы, отвечает, в общем-то, на все вопросы. Восстановленные амортизаторы из Европы имеют свои особенности, надо заметить, не самые привлекательные, к тому же не надо думать, что «там» делают хорошо, а у нас плохо, все зависит от конкретного работника или политики фирмы. Доводилось встречать оригинальные восстановленные демпферы, заказанные через официалов, нс самого лучшего качества, причем определялось сие даже на глаз. Бич амортизаторов, походивших по хорошим дорогам, — весьма долгий срок службы и незначительные ходы штока. В результате хромированный шток все время трется о сальник и направляющие втулки одним и тем же местом, а абразив есть везде. При ремонте шток не меняется — нет смысла, максимум, что с ним могут сделать, — слегка отполировать, так что, увидев восстановленный амортизатор с потертым пояском, с большой долей вероятности можно предположить, что он именно из Европы. А демпфер с потертым штоком долго ходить не будет — микронеровности довольно быстро выведут из строя сальник и далее со всеми вытекающими.

Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная — сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог. Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто — снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее — ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем — дешевле и проще.

Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные — заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.

Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников. Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное — чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны — самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.

Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы — наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником. В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей — приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм — уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.

Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска. (использован материал журнала Автокомпоненты)

Как заменить переднюю амортстойку Лада Ларгус

Обычно амортстойку снимаем, если детали амортстойки вышли из строя:

— износ подшипника верхней опоры;

— просадка или поломка пружины стойки;

— провалы и пробои при движении по неровностям из-за разрушения амортизатора и буфера хода сжатия.

Более точную проверку состояния амортизационной стойки можно определить только после снятия и разборки ее.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник.

Открываем капот. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.

Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке.

Если автомобиль укомплектован ABSнакидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов датчика скорости вращения колеса.

Отводим держатель со жгутом проводов от стойки.

Головкой на 18 отворачиваем гайку болта верхнего крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт ключом того же размера.

Также отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки.

Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.

Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.

Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.

Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, накидным ключом на 27 отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Снимаем опору стойки

Извлекаем подшипник верхней опоры

Снимаем верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Сборка

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности.

Пружину устанавливаем так чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины, а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Гайку крепления верхней опоры стойки затягиваем моментом 62 Нм.

Гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем моментом 105 Нм.

Гайка верхнего крепления амортстойки к кузову затягивается моментом 44 Нм.Эту гайку нужно затягивать, когда автомобиль будет стоять на колесах.

Замена стоек стабилизатора Лада Ларгус — это наиболее частый ремонт, с которым сталкиваются владельцы отечественного универсала. И дело тут не в плохом качестве запасных частей, а в наших дорогах — редко какая подвеска может выдержать хотя бы несколько лет без ремонтов.

Стойки стабилизатора Лада Ларгус представляют собой деталь подвески, которая служит для стабилизации автомобиля при прохождении поворотов или маневрировании и не позволяет авто опрокинуться на высокой скорости. Казалось бы, такая простая деталь, но так много от нее зависит. Поэтому с заменой вышедшей из строя стойки стабилизатора тянуть не стоит. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками.

Обратите внимание, что стойки стабилизатора не обязательно менять парой. Если одна из стоек стабилизатора целая, то менять ее не требуется.

Замена стойки стабилизатора Лада Ларгус — пошаговое руководство с фото

Для замены стоек стабилизатора Лада Ларгус не обязательно требуется ямы. Все работы можно сделать в гараже, используя пару домкратов.

1. Срываем колесные гайки с той стороны, где требуется замена стойки стабилизатора.

2. Поднимаем машину на домкрат, полностью снимаем колесо. В это время рычаг передней подвески опустится вниз.

3. Поднимаем рычаг домкратом, чтобы он встал в свое рабочее положение и пружина подвески сжалась.

4. Ключом на 17″ отворачиваем нижнюю гайку крепления стойки стабилизатора, придерживая верхнюю часть ключом TORX размером T40.

5. Демонтируем вышедшую из строя деталь.

6. На место старой устанавливаем новую стойку стабилизатора. Если не хватает резьбы на болту, то поднимаем рычаг еще выше домкратом. Затягиваем гайку ключом на 17″.

7. Убираем домкрат из под рычага и ставим на место колесо. протягиваем колесные гайки и снимаем авто с домкрата.

Если требуется, то аналогичную процедуру проводим со второй стороны.

Стойка стабилизатора Лада Ларгус артикул

Оригинальный номер стойки стабилизатора Лада Ларгус — 6001547138. Выпускается под брендом Renault. Подходит для всех модификаций Лада Ларгус с 8 и 16 клапанными моторами, в том числе производства Renault.

Правая и левая одинаковые.

Цена оригинальной стойки стабилизатора Renault 6001547138 составляет около 500 рублей.

Также есть дополнительный оригинальный номер — 8200277960. Это аналогичная стойка стабилизатора. но выпускающаяся под другим кроссом.

Какие стойки стабилизатора Лада Ларгус выбрать для замены?

На сегодняшний день на рынке представлено большое количество стоек стабилизатора Лада Ларгус — на любой карман.

Наиболее «ходовые» представлены в таблице ниже:

Производитель Артикул Примерная цена, руб.
Miles DB78005 150
Rosteco 20229 170
БелМаг BMSTL080 180
Pilenga TS-P 2464 200
Stellox 56-00621A-SX 210
LYNXauto C7457LR 250
SKF VKDS 346018 320
Lemforder 31243 01 400
Jikiu BLK43003 440
TRW JTS 610 480

Видео замены стоек стабилизатора Лада Ларгус своими руками

Стойки стабилизатора называют также Линками или Яйцами. Поэтому не удивляйтесь, если где услышите выражение, что в машине загремели яйца. Как бы забавно это не звучало, но речь идет о стойках стабилизатора.

Признаки выхода из строя стоек стабилизатора

Первым признаком выхода из строя линка является ухудшение управляемости. Машина становится валкой в поворотах, менее собранной на дороге.

Вторым признаком неисправных яиц на машине являются посторонние звуки при движении по неровной дороге. Эта неисправность характерна для стоек с шаровым шарниром.  Но может проявляться и на резиновых втулках, когда они сильно изношены.

Диагностика и проверка линков

Простым способом выявить изношенный линк будет его осмотр и покачивание монтажкой. Загоняем автомобиль на яму и визуально осматриваем линк на предмет повреждений. Если визуально все хорошо, то берем монтажку и упираем в рычаг, покачивая в разные стороны. Неисправная линка будет люфтить, издавая при этом посторонние звуки.

Заключение

Сойка стабилизатора Лада Ларгус является той деталью, которая при выходе из строя может «еще походить». Конечно, она будет издавать неприятные звуки при езде на неровной дороге. Но ничего смертельного нет. Однако, при неисправном данном узле не стоит затягивать с заменой, так как в критической ситуации это может сыграть с Вами злую шутку. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем сайте!

 08 август 2017     17 626         

В передней и задней подвесках Lada XRAY и Largus установлены телескопические гидравлические газонаполненные амортизаторные стойки. В ходе эксплуатации их приходится менять на новые. Процесс их замены на XRAY и Largus аналогичен, т.к. оба автомобиля выпускаются на одной производственной линии B0.

Внимание. Замену амортизаторов подвески следует производить комплектом для обеих сторон. Замена амортизатора с одной стороны не допускается.

Передняя стойка амортизатора

Артикул амортизатора передней стойки:

  • Lada XRAY: 543020550R
  • Lada Largus: 543024989R, 543027245R, 543024989R, 543027245R.

Порядок снятия:

  1. Снять колесо.
  2. Извлечь жгут проводов датчика скорости из держателя №6.
  3. Вывернуть болт №7 крепления жгута проводов датчика.
  4. Снять держатель №6 (головка сменная 10, ключ трещоточный).
  5. Отсоединить передний тормоз в сборе от поворотного кулака (инструкция) и закрепить его на нижнем рычаге передней подвески.
  6. Вывернуть две гайки №1 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.
  7. Извлечь боты и отсоединить стойку №5 от поворотного кулака (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).
  8. Закрепить поворотный кулак к кузову автомобиля.
  9. Вывернуть гайку №3 крепления штока №4 стойки передней подвески к кузову автомобиля (ключ кольцевой 21, шестигранник угловой 6).
  10. Снять верхнюю чашку №2 стойки передней подвески.
  11. Снять стойку №5 передней подвески.

Элементы крепежа, подлежащие обязательной замене:

  • гайка крепления верхней опоры стойки;
  • гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
  • гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.

При сборке стойки передней подвески контролировать положение крайних витков пружины относительно профиля опорных чашек. Пружина должна располагаться в канавках опорных чашек, как показано на рисунке:

Порядок установки:

  1. Сжать пружину (приспособление для разборки стоек КТ01-22 (ПКФ «ТЕП» г. Ир-кутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. «Stahlwille»).
  2. Установить на стойку верхнюю опорную чашку №8 пружины, подшипник №7, верхнюю опору №6 и завернуть гайку №5. Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) (шестигранник угло-вой 6, ключ кольцевой 27, вставка сменная 27 типа 58 22 40 27 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. «Stahlwille»).
  3. Разгрузить пружину.
  4. Установить стойку подвески на автомобиль, установить верхнюю чашку №4 стойки и завернуть на шток стойки гайку №3. Момент затяжки гайки 44 Н.м (4,4 кгс.м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 21, вставка сменная 21 типа 58 22 40 21 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. «Stahlwille»).
  5. Подсоединить стойку к поворотному кулаку, вставить болты крепления и завернуть гайки. Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м) (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток, ключ моментный).
  6. Далее сборка в обратном порядке.

Задний амортизатор

Артикул амортизатора задней стойки:

  • Lada XRAY: 562109913R
  • Lada Largus: 6001549248, 8200779901, 6001549248, 8200779901.

Внимание. Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.

Порядок снятия:

  1. Отвести в сторону облицовку арок задних колес (для Лада Ларгус), снять облицовку боковин багажника (для Lada XRAY).
  2. Снять заглушки №1 мест крепления амортизаторов к аркам задних колес.
  3. Поднять автомобиль, установить под рычаг задней подвески трансмиссионную стойку и опустить автомобиль до начала сжатия пружины.
  4. Застопорить шток №2 и отвернуть гайку №3 крепления амортизатора к кузову (ключ гаечный 6, 16).
  5. Снять шайбу №4, верхнюю подушку №5 шарнира амортизатора и втулку шарнира амортизатора.
  1. Вывернуть болт №3 крепления амортизатора к рычагу №1 задней подвески.
  2. Снять амортизатор №2 (головка сменная 21, вороток).
  3. Снять со штока амортизатора нижнюю подушку шарнира амортизатора и шайбу.

Повторное использование гайки крепления штока амортизатора к арке заднего колеса и болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески не допускается.

Порядок установки:

  1. Установить на шток амортизатора шайбу, нижнюю подушку и втулку шарнира амортизатора.
  2. Установить шток амортизатора в отверстие арки заднего колеса.
  3. Подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления (головка сменная 21, вороток).
  4. Вывести шток амортизатора в посадочное отверстие арки колеса, установить на шток верхнюю подушку шарнира амортизатора, шайбу и навернуть новую гайку крепления. Момент затяжки гайки 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ гаечный 6, 16, вставка сменная 16 типа 58 22 10 16 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 04 ф.»Stahlwille»).
  5. Сборка в обратном порядке.
  6. Окончательную затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески производить на автомобиле, стоящем на колесах (момент затяжки 105 Н.м).

Инструкция взята из сборника технологических инструкций для Lada XRAY. Кстати, если верить ресурсным испытаниям Lada XRAY, сначала из строя выходят задние амортизаторы, затем передние. А вам приходилось менять стойки амортизаторов на Ларгусе или XRAY своими руками?

Ключевые слова: передняя подвеска lada xray | передняя подвеска лада ларгус | задняя подвеска lada xray | задняя подвеска лада ларгус

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии на сайте, пожалуйста авторизируйтесь.

<center>

Товары для LADA по лучшей цене

</center><center>

Подборка аксессуаров для LADA с AliExpress

</center>

О том, насколько важна в современном автомобиле подвеска, легко понять, взяв для примера, обычную телегу. Как правило, передвигаться по ухабистым дорогам на ней не является синонимом комфорта. Для того чтобы сгладить все неровности и максимально погасить вибрации, и была придумана задняя и передняя подвески. Кроме того, эта система связывает колёса с кузовом.

podveska-lada-largus-1.jpg

Назначение всех подвесок одинаковое. А вот конструктивные особенности бывают разными. Например, Лада Ларгус является представителем бюджетного класса на платформе B0 и имеет несложную организацию подвески.

Характеристики и конструкция

Подвеска на Ладе Ларгусе зарекомендовала себя как надёжная, мягкая, энергоемкая и максимально простая. Как и многие узлы, она практически без изменений перекочевала с Рено Логан. Производители решили не модернизировать эту деталь Логана, которая была признана автолюбителями как неубиваемая на российских дорогах.

Устройство передней подвески

Основными конструктивными деталями являются следующие элементы:

Читайте также:  Размеры шеек коленвала ваз 21083

  • подрамник;
  • рычаги;
  • шаровая опора;
  • сайлентблоки;
  • повторный кулак;
  • ступица;
  • амортизатор с пружиной;
  • стабилизатор поперечной устойчивости.

Опытные автолюбители сразу поймут, что конструктивно – это обычный Макферсон, но есть некоторые непохожие детали. В отличие от остальных моделей Волжского автозавода (за исключением семейства Весты), подвеска Лада Ларгус оснащается подрамником, к которому прикреплены стабилизатор поперечной устойчивости с сайлентблоками.

Передняя подвеска у Ларгуса независимая, а подрамник служит для усиления жёсткости.

Также у предыдущих моделей АвтоВАЗа шаровая опора меняются отдельно от рычага. На Ларгусе используется платформа подвески Логана, поэтому здесь шаровые опоры меняются только вместе с нижним рычагом. При этом надо отдать должное: конструкция подвески надёжная и долговечная.

Следующее отличие Ларгуса – в креплении стабилизатора поперечной устойчивости. Здесь он не приделан жёстко к стойке с амортизатором, он закреплён сразу на нижний рычаг. В этой конструкции отсутствуют так называемые наконечники, которые находятся на тяге соединяющей стойку и стабилизатор. Обычно они со временем изнашиваются и становятся источником шума подвески.

Если не брать во внимание шаровую опору, которая идёт в сборе с нижним рычагом, передняя подвеска Ларгуса простая, а что самое главное ремонтопригодная. В основном проблемы начинают возникать при достаточно активном пробеге (больше 100 000 км). Из-за простоты устройства и незначительного количества элементов диагностировать неисправность под силу даже новичкам.

podveska-lada-largus-2.jpg

Схема задней подвески Ларгус

Особенности задней подвески

Основой всей конструкции служит полунезависимая балка. Внутри нее расположен стабилизатор поперечной устойчивости, который жёстко зафиксирован с нижними рычагами. На последние, в свою очередь (а именно – на усилители), опираются амортизационные пружины.

Главная особенность подвески Ларгуса сзади заключается в том, что пружина и амортизатор не являются единым модулем, а расположены отдельно друг от друга.

Конструктивно задняя подвеска Ларгуса состоит из балки, амортизаторов, пружин и сайлентблоков (не считая креплений и других соединительных элементов). Особых проблем с задней подвеской обычно не бывает, даже при наличии большого пробега. Система как спереди, так и сзади надёжная и легко ремонтируется, к тому же запчасти всегда в наличии.

Неисправности и способы их устранения

Подвеска в процессе своей эксплуатации может вызывать не только всяческие звуки в виде стуков и скрипов, но и непосредственные проблемы с рулевым управлением. При подозрительном поведении этой детали следует незамедлительно провести её полную диагностику.

Шум и стук во время движения

Основные причины выхода из подвески Лады Ларгус связаны с неровностями дорог. Например, стук в передней подвеске Лады Ларгус начинается после того, как автомобиль попал в яму или наскочил на кочку.

К тому же неопытность автовладельца — это не последнее обстоятельство, которое приводит к ремонту ходовой части. Запоздало заметив выбоину, происходит нажатие на педаль тормоза, что только в несколько раз увеличивает нагрузку и усугубляет положение.

Проблема может заключаться в неисправности амортизаторов, износе шаровых опор, ослаблении затяжки крепящих болтов, отсутствии смазки. Если износившиеся детали подлежат замене, то это следует сделать незамедлительно. Когда сбой в работе подвески связан с силой фиксации или отсутствием смазочного материала, то ситуацию исправит их затяжка и соответствующая смазка.

diagnostika-podveski-dlya-obnaruzheniya-vozmozhnyh-nepoladok.jpg

Читайте также:  Блок комфорта приора неисправности

В случае наличия шума или стука в задней подвеске, кроме резиновых уплотнителей и реактивных тяг внимание должно быть обращено на состояние выхлопной трубы. Детальный анализ всего механизма позволяет точно определить причину поломки и своевременно её устранить.

Уход автомобиля от прямолинейного движения

Чаще всего это связано с разным давлением в шинах, нарушением углов установки колёс или неправильным зазором в подшипниках. Эти проблемы разрешаются путём проверки и регулировки характеристик с их подгонкой под нормальное функционирование.

В некоторых случаях требуется даже разборка подвески посредством специализированного оборудования. Например, если сильно деформирован рычаг передней подвески в Ладе Ларгус, то нужно будет менять всю ось.

Стоит отметить, что дефекты покрышек заметить можно не сразу, поэтому следует поменять местами колёса передней части автомобиля. Если направление ухода изменится, то проблема как раз в состоянии резины. Когда же виной всему утрата силы одной из пружин, то она тут же сожмётся, повлияв на визуальный наклон корпуса машины.

Вертикальное колебание передних колёс

Эта ситуация чаще всего развивается во время торможения или разгона до максимальной скорости. Легковой автомобиль начинает наклоняться, а под действием неровностей дороги им совершаются колебательные движения. Это аргументировано возможным дисбалансом колёс, осадкой пружин подвески или выходом из строя амортизаторов.

Лада Ларгус: задняя подвеска и запасное колесо.Лада Ларгус: задняя подвеска и запасное колесо.

При этом стабилизатор поперечной устойчивости может просто не работать в процессе разгона и торможения. Здесь следует проверить состояние всех деталей и при их износе заменить, надёжно затянув фиксирующие болты.

Такие вертикальные колебания недопустимы, поскольку ходовая часть и рулевое управление воспринимают их как закономерные динамические нагрузки, что приводит в итоге к потере управляемости.

Неисправности переднего и заднего узла

Лада Ларгус считается одним из самых популярных отечественных автомобилей. Первое из его главных преимуществ – это «неубиваемая» подвеска. Но несмотря на высокую надёжность и долговечность, система рано или поздно будет нуждаться в обслуживании и ремонте. Благодаря этому удастся продлить ресурс подвески и не допустить выход из строя других элементов. Избежать неприятных последствий и дорогостоящего ремонта можно, правильно и вовремя выявив неисправности.

Признаки неполадок с подрамником на Ларгусе

В случае с этим элементом надо понимать, что он служит основой передней подвески. И выявлять его неисправности своевременно – значит избежать более серьезных проблем, вплоть до замены вышедшего из строя узла. На подрамник крепятся не только рычаги подвески, но и подушки выхлопной системы, а также задняя часть силовой установки.

Износ или повреждение подрамника подвески легко определить самостоятельно по некоторым характерным признакам. Например, главный показатель – это люфт в местах креплений навесных деталей. Кроме того, о неисправности будет говорить стук спереди (стук вообще является характерным признаком неполадок в подвеске).

На проблемы подрамника также может указывать нарушение развала/схождения колёс.

Признаки неисправностей амортизационных стоек

Эти детали предназначены для выравнивания автомобиля при движении. А также для обеспечения плавности хода подвески при наезде на различные препятствия и неровности. Амортизаторы и пружины не позволяют кузову раскачиваться сильно, а также обеспечивают клиренс автомобиля.

Неисправности амортизаторов и пружин легко распознать по следующим симптомам:

  • подтёки масла;
  • сильное раскачивание кузова при наезде на препятствия;
  • вибрация, скрипы и стук при движении;
  • управляемость снижается;
  • сильные толчки и удары (пробой подвески) при попадании даже в небольшие ямы.

Замена амортизирующих стоек

Менять амортизатор Лада Ларгус необходимо при выявлении заводского дефекта или при прохождении определённого километража. Внеплановые работы проводятся при наличии явных дефектов или протекании технической жидкости. А также, при потере их работоспособности.

Читайте также: 

На заметку! Замена вышедшего из строя комплекта обязательно проводится попарно.

Проведению технических работ предшествует диагностика, а также проверяется затяжка болтов крепления амортизаторов к рычагам.

amortizator2.jpg

Демонтаж амортизационных стоек

Давайте выясним алгоритм действий демонтажных мероприятий:

  1. Транспортное средство необходимо поместить на подъёмник. Возможно проведение демонтажных мероприятий на смотровой яме. В этом случае, необходимо автомобиль поставить на первую скорость, а под передние колёса подложить упоры.
  2. Если машина рассчитана на 5 пассажиров, как в случае с моделью R90, нужно отвести в сторону облицовку арок задних автомобильных колёс. Открыв дверь багажного отсека, снимаем задние сидения третьего ряда, ели речь идёт об универсале.
  3. С задних арок снять накладки, и демонтировать болты нижнего крепления. Снять каркас накладки.
  4. Отсоединить резиновый колпак с амортизирующего устройства.
  5. Далее, можно увидеть гайку, которая удерживает шток. Её также снимают.
  6. Затем, снимается резиновая подушка.
  7. Извлекаются болты крепления.
  8. Снимается амортизатор.

Обратите внимание, что на штоке находится резиновая подушка, шайба и распорная втулка: элементы нужно снять.

  1. Со штока убирается буфер сжатия и чехол защиты.
  2. Их впоследствии необходимо разделить.
  3. Демонтируется защитный колпак.
  4. Если есть износившиеся и/или повреждённые детали их снимают.

После этого, амортизатор ставят вертикально. Шток опускается и выдвигается до упора. При этом не должно возникать посторонних шумов, стуков и провалов.

Если вышеперечисленные моменты имеют место, амортизирующая конструкция меняется. Она также демонтируется, если обнаружена деформация штока и/или нарушена целостность резьбового соединения. При проверке обращается внимание на степень сжатия пружины.

Аналогично описанной процедуре демонтируется и меняется второе амортизирующее устройство.

Осталось рассмотреть вопрос установки нового комплекта, чем и займёмся.

Установка амортизатора

Установка задней амортизирующей конструкции выполняется в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник и отбойник прошёл в негодность нужно и их менять.

Итак, как мы уже говорили, монтаж проводят в обратной последовательности:

  1. Нужно поставить новую гайку, которая крепит шток амортизатора.
  2. Желательно, поменять болт крепления амортизатора, соединяющий его с задней подвеской.
  3. На шток ставится: шайбу, втулку шарнира, нижнюю подушку.
  4. Устанавливаем амортизатор в арку заднего колеса машины.
  5. Соединяем его с рычагом задней подвесной конструкции.
  6. Шток сажается в посадочное отверстие колёсной арки.
  7. На шток надевают верхнюю подушку шарнира, контрольную шайбу и новую крепёжную гайку. Момент затяжки гайки 14 Нм (1,4 кгс.м).

Важно не затягивать до упора болт крепления. Работаем сменной головкой № 21, воротком.

Не забываем поставить заглушки, где крепятся новые элементы к аркам задних колёс.

Вышеперечисленные операции в указанной последовательности приемлемы для работы со второй амортизирующей конструкцией.

Ставим колёса на место. Закрепляем облицовку арок, вещевой отсек, детали крепления и кронштейны боковых и задних подлокотников.

Опускаем машину на землю. И только теперь проводим затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвесной конструкции.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м. Работаем сменной головкой № 21.

Восстановление элементов подвески Лады Ларгуса

Ремонтные работы в основном связаны со снятием и заменой изношенных деталей. Для их проведения обязательно потребуется следующий набор инструментов:

  • домкрат (если нет подъемника);
  • комплект торцевых головок и гаечных ключей;
  • отвёртки;
  • молоток, монтажная лопатка и др.

Ремонт подвески сзади и спереди отличается незначительно. К тому же конструктивно передняя подвеска сложнее. Поэтому большая часть работ по смене вышедших из строя деталей рассматривается спереди.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Элементы в процессе износа трескаются, рвутся, изнашиваются, из-за чего появляется люфт в местах соединений. Поэтому в случае со стойками стабилизатора подвески Ларгуса требуется поменять изношенные резиннометаллические детали. Замена стабилизатора Лада Ларгус выглядит следующим образом.

  1. Вывесить переднюю часть автомобиля (или воспользоваться подъемником).
  2. Открутить крепление стабилизатора к рычагам (предварительно стоит очистить винт от загрязнений для возможности воспользоваться накидным ключом).
  3. Во время откручивания крепления (гайки) ключом следует удерживать винт, не допуская проворачивания.
  4. Снять нижнюю резиновую втулку.
  5. Вытащить винт вместе со втулкой и расположенной ниже пластиковой шайбой.

Аналогичным образом снимаются крепёжные детали стабилизатора и рычага подвески. Новые детали устанавливаются в порядке, обратном снятию. При затяжке креплений не нужно перетягивать. Для замены подушек штанги необходимо открутить болт крепления скобы и подрамника с помощью накидного ключа. Далее следует демонтировать подушку и установить на её место новую деталь в обратном порядке. Аналогичным образом меняется подушка штанги подвески с другой стороны.

Для демонтажа самой штанги нужно открутить крепления со стороны рычагов и снять скобы. Если при осмотре обнаруживаются следы износа в местах крепления подушек, штангу лучше поменять.

Замена рычагов

На автомобилях Лада Ларгус не так часто необходимо их поменять. Обычно это делается во время смены шаровых опор или сайлентблоков. Для работы нужно также вывешивать всю переднюю часть – при поднятии только одной стороны снять рычаг не даст стабилизатор.

Установка колёс большего радиуса

На Ларгус устанавливаются штатно диски 15R. Многие автомобилисты выбирают вместо предложенного заводом вариант на 16 или 17 радиус. Дополнительно это делает экстерьер автомобиля более привлекательным. Однако есть в таком варианте и существенный недостаток, а именно неустойчивое положение автомобиля при движении, а также сбои в работе системы АБС и некоторых смежных датчиков.

Читайте также:  Ремонт замка зажигания Шевроле Нива

Монтаж проставок

Самый бюджетный вариант (и популярный) – это установка специальных проставок, которые продаются в любом магазине автозапчастей. Единственное, что потребуется от автовладельца, это снятие стоек подвески. Сами детали унифицированные и подходят для многих автомобилей ВАЗ. Проставки устанавливаются между стойкой и чашами кузова (как вариант – между балкой и стойкой).

Используемые источники:

  • https://largus-mcv.ru/html/remont-amortizatora.html
  • https://autoruk.ru/lada-largus/podveska-lada-largus/kak-zamenit-perednyuyu-amortstojku-lada-largus
  • https://largus-lada.ru/zamena-stojki-stabilizatora-lada-largus-poshagovoe-rukovodstvo-s-foto/
  • https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-largus/2365-zamena-stoek-amortizatorov-na-lada-xray-i-largus.html
  • https://rezina48.ru/drugoe/perednyaya-stojka-lada-largus.html

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий