Не работают задние тормоза ваз 2114

Содержание

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

foto-1-1.jpg
Тормозная система ваз 2114

Устройство тормозов

Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

Первая включает в себя такие составляющие, как:

  • тормозные конструкции передних и задних колес;
  • основной гидроцилиндр;
  • трубопроводы;
  • расширительный бачок;
  • вакуумный усилитель;
  • рычаги регулирования давления;
  • педаль;
  • тормозной шланг.

Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

foto-2-1.jpgУстройство тормозной системы ваз 2114

Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение. 

В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

Передняя включает в себя такие компоненты, как:

  • тормозные диски;
  • суппорт;
  • колодки;
  • цилиндр и поршень;
  • уплотнительные кольца;
  • защитный кожух;
  • направляющие пальцы;
  • кожухи пальцев.
Передний тормозной механизм

В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

  • ступицы;
  • крепежа ступицы;
  • тормозных колодок;
  • пружин стяжения;
  • пружин направления;
  • колесного цилиндра;
  • пальца рычага стояночного тормоза;
  • разжимной планки;
  • рычага ручного тормоза;
  • защитного кожуха тормозного механизма.
Задний тормозной механизм

Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

Последний состоит из таких элементов, как:

  • рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
  • тросика;
  • уравнителя;
  • регулировочной гайки;
  • контргайки;
  • защитного чехла.
Стояночный тормоз ваз 2114

Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению. 

Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Регулировка тормозов ваз 2114

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

  1. Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
  2. Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
  3. При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
  4. Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

</ol>Опубликовано 17 сентября 2019

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения приведены в табл.2.

Таблица 2

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения.

Причина неисправности

</td>

Способ устранения

</td></tr>

Недостаточная эффективность торможения

</td></tr>

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

</td>

Промойте и просушите колодки

</td></tr>

Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

</td>

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

</td></tr>

Полный износ накладок тормозных колодок

</td>

Замените тормозные колодки

</td></tr>

Перегрев тормозных механизмов

</td>

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

</td></tr>

Применение колодок с несоответствующими накладками

</td>

Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом- изготовителем

</td></tr>

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали

</td></tr>

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра

</td>

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему

</td></tr>

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

</td>

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

</td></tr>

Писк или вибрация тормозов

</td></tr>

Замасливание фрикционных накладок

</td>

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

</td></tr>

Износ накладок или включение в них инородных тел

</td>

Замените колодки

</td></tr>

Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)

</td>

Прошлифуйте диск, при толщине менее допустимой, замените его

</td></tr>

  • 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2114
  • 1. Загнать автомобиль на подъемник.
  • 2. Ослабить четыре колесных болта и поднять автомобиль.
  • 3. Поднять автомобиль, открутить четыре колесных болта и снять передние

колеса.

4. Проверить толщину тормозного диска в нескольких точках при помощи микрометра. Если один тормозной диск требует замены (диск тоньше 10,8мм), необходимо также заменить тормозной диск другого колеса (рис. 3.1).

Рис. 3.1

5. Придерживая наконечник тормозного шланга, отвернуть штуцер тормозной трубки (рис. 3.2).

Рис. 3.2

6. Отвернуть штуцер шланга от колесного цилиндра (рис. 3.3).

Рис. 3.3

7. Вывести муфту шланга из держателя амортизаторной стойки (рис. 3.4).

Рис. 3.4

8. Измерить толщину тормозных колодок. Если какая-либо из тормозных колодок требует замены (предел износа 2,0мм), необходимо заменить все четыре тормозные колодки на обоих колесах (рис. 3.5).

Рис. 3.5

9. Отогнуть края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу. (рис. 3.6).

Рис. 3.6

10. Отвернуть нижний болт (рис. 3.7), придерживая направляющий палец, и вынуть болт вместе с пластиной (рис. 3.8).

Рис. 3.7 Рис. 3.8

11. Поднять суппорт с цилиндром вверх, поддев отверткой (рис. 3.9).

Рис. 3.9

12. Извлечь из направляющей тормозные колодки (рис. 3.10).

Рис. 3.10

13. Отвернуть два винта крепления цилиндра к суппорту, зажав суппорт в тиски с накладками из мягкого металла (рис. 3.11).

Рис. 3.11

14. Снять колесный цилиндр (рис. 3.12).

Рис. 3.12 Ремонт тормозного диска

15. Проверить биение тормозного диска индикатором часового типа на магнитном штативе (рис. 3.13). Для этого закрепить индикатор часового типа хомутами на регулируемом кронштейне. Кронштейн зафиксировать при помощи магнитного основания. Установить индикатор часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерить биение диска, проворачивая диск на ступице и измеряя биение посредством регистрации наибольшего отклонения на циферблатном индикаторе. Максимальный предел биения диска — 0,15 мм.

Рис. 3.13

16. Установить адаптер от станка проточки тормозного диска на ступицу колеса (рис. 3.14).

Рис. 3.14

17. Установить станок проточки тормозного диска в рабочее положение (рис. 3.15).

Рис. 3.15

18. Запустить программу точной калибровки станка проточки тормозного диска перед проточкой (рис. 3.16).

Рис. 3.16

19. Запустить программу проточки тормозного диска, подождать, когда резцы проточат весь диск (рис. 3.17).

Рис. 3.17

20. Отвернуть два болта крепления направляющей колодки к поворотному кулаку (рис. 3.18).

Рис. 3.18

21. Отвернуть направляющие штифты (рис. 3.19) и снять тормозной диск (рис. 3.20).

Рис. 3.19 Рис. 3.20

Разборка суппорта.

22. Очистить суппорт, отогнуть язычки (указаны стрелками) и снять защитную пластину с поршня (рис. 3.21).

Рис. 3.21

  • 23. Снять поршень и наружное уплотнение.
  • 24. Снять гидравлическое уплотнение поршня, стараясь не поцарапать стенки цилиндра (при помощи тупого неметаллического инструмента) (рис. 3.22).

Рис. 3.22

  • 25. Выдавить втулки из крепежных отверстий суппорта.
  • 26. Промыть все элементы в чистой тормозной жидкости и заменить изношенные или поврежденные элементы.

Дефектация.

Тормозные диски

27. Выполнить осмотр для выявления трещин (рис. 3.22), царапин (рис. 3.23).

Рис 3.22 Рис. 3.23

Диски, на которых имеются трещины, всегда подлежат замене.

Если на тормозной поверхности диска глубина царапин не превышает допустимые нормы остаточной толщины диска (глубина царапин не более 0.5мм), тормозную поверхность диска можно зачистить, до образования гладкого покрытия. Если это невозможно, диск подлежит замене.

Тормозные шланги.

28. Выполнить осмотр на выявление надрывов (рис. 3.24) и трещин (рис. 3.25).

Рис. 3.24 Рис. 3.25

Тормозной шланг должен быть без надрывов и трещин. При обнаружении любого из этих дефектов необходимо заменить шланг. На шланги не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину.

Тормозные колодки.

  • 29. Осмотреть тормозные колодки. Заменять колодки в следующих случаях:
    • — поверхность накладок замаслена;
    • — фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
    • — накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Измерить толщину тормозных колодок (рис. 3.26). Если какая-либо из тормозных колодок требует замены (предел износа 2,0мм), необходимо заменить все четыре тормозные колодки на обоих колесах.

Рис. 3.26

Суппорт.

30. Исследовать поршень и цилиндр суппорта на наличие насечек, задиров, следов коррозии и потертостей (рис. 3.27).

Рис. 3.27

Если обнаружены дефекты поверхности, заменить детали.

Допускается обработка цилиндра суппорта мелкозернистой наждачной бумагой для снятия следов легкой коррозии и пятен.

Осмотреть болты, штифты и втулки на наличие следов коррозии и повреждений, по мере необходимости заменить изношенные детали.

Сборка

  • 31. Установка нового тормозного диска проводится в последовательности, обратной снятию. Учитывая, что нужно очистить диск от грязи и прочих не желаемых продуктов. Использовать момент затяжки стопорного винта тормозного диска 4 Н.м
  • 32. Установка суппорта проводится в последовательности, обратной снятию, учитывая моменты затяжки: болт соединения тормозного шланга на суппорте -29,4-33,4 Н.м.; пальцы суппорта — 31-38 Н.м.; Болты крепления крепежного кронштейна суппорта к поворотной цапфе — 115-150 Н.м. Перед сборкой смазать стенки цилиндра, уплотнения и поршень тормозной жидкостью.
  • 33. Между цилиндром и штуцером установлено медное уплотнительное кольцо, подлежащее замене (рис. 3.28).

Рис. 3.28

34. Установка новых тормозных колодок проводится в последовательности, обратной снятию, учитывая, что нужно установить крепежную пружину так, чтобы ее концы попали в отверстия на суппорте.

Прокачка тормозной системы.

  • 35. При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости ее доливать.
  • 36. Прокачку необходимо проводить в следующем порядке: — тормоз левого заднего колеса; — тормоз правого переднего колеса; — тормоз правого заднего колеса; — тормоз левого переднего колеса.
  • 37. Снять пластиковый колпачок с клапана выпуска воздуха на тормозе первого колеса (рис. 3.29).

Рис. 3.29

38. Надеть на клапан прозрачный шланг, опустить его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (рис. 3.30).

Рис. 3.30

  • 39. Нажать (помощнику) на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом отвернуть штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге.
  • 40. Завернуть штуцер и повторить эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
  • 41. Затянуть клапан прокачки, снять трубку и надеть колпачок.
  • 42. Повторить операцию прокачки на тормозах остальных колес.
  • 43. Смыть пролитую тормозную жидкость по завершении прокачки, надежно закрутить клапаны прокачки и установить на них колпачки.
  • 44. Проверить и восстановить уровень тормозной жидкости.
  • 4 Выбор оборудования, инструмента, оснастки

Набор оборудования, предназначенный для ремонта тормозной системы передних колес автомобиля ВАЗ-2114, приведен в табл. 3.

Таблица 3

Оборудование для ремонта тормозной системы передних колес

Набор ключей

</td></tr>

Пассатижи

</td></tr>

Отвертка

</td></tr>

Струбцина

</td></tr>

Линейка

</td></tr>

Микрометр

</td></tr>

Зажим для шлангов

</td></tr>

Инструмент для проверки величины биения тормозного диска

(штатив с индикатором)

</td></tr>

Диагностика и ремонт27 января 2018

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

  • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
  • 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
  • 2 возвратных пружины;
  • направляющие втулки;
  • торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

  1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
  2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
  3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
  4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

  1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
  2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
  3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
  4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
  5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

  • в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
  • заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
  • скрип и писк при торможении;
  • нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

  1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
  2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
  3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

  1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
  2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
  3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
  2. Снимите расширительный бачок.
  3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
  4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Из этой статьи вы узнаете, что такое колдун, зачем он нужен автомобилю, с какими неполадками этого узла сталкиваются автовладельцы, а также вы узнаете о том, как выполняется регулировка колдуна на ВАЗ 2114.

Что такое колдун на ВАЗ 2114 и где он находится?

Столь странное название «колдун» получил у автовладельцев регулятор тормозных усилий. Это устройство впервые появилось в 1970 году. Наверное, это не случайно, потому что от этого механизма зависит поведение автотранспортного средства на дороге: длина тормозного пути, занесет ли машину на повороте и насколько. В процессе торможения нагрузка на переднюю и заднюю ось распределяется неравномерно, поэтому, чтобы выровнять усилие между осями для эффективного торможения требуется динамическая поправка процесса торможения. Эту коррекцию выполняет регулятор тормозных усилий. Эта небольшая деталь не позволяет задним колесам блокироваться раньше передних, и тем самым исключает занос машины во время торможения. При неисправном, или неправильно отрегулированном колдуне машина может даже перевернуться. На нижнем рисунке изображено устройство тормозного регулятора. А ниже его схематическое изображение: Регулятор тормозного момента на ВАЗ 2114 находится под кузовом сзади, со стороны левого заднего колеса, около балки задней подвески. На ВАЗ-2107 и других «классических» моделях этот механизм тоже имеется, но расположен с правой стороны. В новых транспортных средствах, оснащенных антиблокировочным устройством и электронным распределением усилий тормозов EBD, колдун не используется. Понимание того, как работает колдун, поможет автовладельцу правильно его настроить и в дальнейшем эксплуатировать. Колдун распределяет тормозные усилия следующим образом: во время резкого торможения перед прижимается к низу, а задняя часть задирается. При этом шток перемещается и тем самым закрывает поступление тормозной жидкости к цилиндрам задних тормозов. Пружинка сдерживает клапан, не давая ему закрыться целиком, поэтому задняя блокировка колес срабатывает, но немного позднее передних. В идеале, задние колеса должны тормозить через полсекунды после передних.

Как отрегулировать колдун на ВАЗ 2114?

Наладка регулятора тормозных усилий требуется после каждого вмешательства в авто связанного с колесами, с элементами подвески и другими работами, изменяющими дорожный просвет. Любой автовладелец сумеет выполнить регулировку колдуна на ВАЗ 2114 своими руками, а при необходимости и заменить его.Чтобы откорректировать работу колдуна, необходимо заехать на яму или поднять транспортное средство на эстакаде, потому что вся работа будет выполняться под днищем авто. Для работы потребуется гаечный ключ (головка или накидной) номер 13. Отвертка нужна для того, чтобы отодвинуть пластину (5) и установить зазор. Сверло диаметром 2 мм или шайба такой же толщины потребуется для регулировки зазора. между пластиной, которая называется рычагом поршня и регулятором давления задних тормозов до нужного размера. Сверло или шайба послужат ограничителем, чтобы закручивая болт (3) и контргайку (4), вы не уменьшили этот зазор. После того, как установите требуемый просвет, затяните болт и контргайку, сверло (шайбу пластину) уберите.

На этом рисунке увеличена та часть колдуна, где устанавливается зазор. Когда элементы регулирующего узла забивается грязью и становится сложно отодвинуть пластину, используют две отвертки, а в качестве упора – отверстие кронштейна, как на этом рисунке.

Обратите внимание, что иногда от грязи и закисания рычаг поршня прилипает настолько, что сместить его становится невозможно, потому что не откручиваются прикипевшие болты и гайки. Очистить эти элементы поможет жидкость WD-40.

Машина с правильно отрегулированным колдуном тормозит ровно, не клюет носом и ее при этом не заносит в сторону.

Замена колдуна на ВАЗ 2114

О том, что регулятор тормозного момента на ВАЗ 2114 пришел в негодность и нуждается в замене, говорят 3 признака:

  1. Износились манжеты и вследствие этого происходит утечка тормозной жидкости.
  2. При резком торможении машину сильно заносит.
  3. Закис поршень.

 Замена колдуна на тройник

Не секрет, что надежность регулятора тормозных сил оставляет желать лучшего, вызывает немало нареканий у автовладельцев, и многие мечтают от него избавиться. Самые рисковые и уверенные в себе водители устанавливают тройник. Вы его видите на снимке. Это устройство проще колдуна, меньше вероятность, что он потечет. Однако, распределение тормозных усилий не происходит, и торможение задних и передних колес происходит одновременно.

Плюсы и минусы установки тройника

Плюсы установки тройника Минусы установки тройника
Тормоза становятся более жесткими и в то же время послушными В зимних условиях возрастает опасность заноса, если задние колеса окажутся зафиксированными тормозными колодками раньше передних.
Возрастает срок службы Торможение становится опасным, особенно зимой
Стоимость тройника меньше, цены колдуна При разрыве переднего шланга, что при установленном тройнике случается довольно часто, тормоза полностью выходят из строя. Даже стояночный тормоз в этом случае плохой помощник.

Вы, конечно можете воспользоваться, данной схемой и «модернизировать» тормозную систему в автомобиле, но гораздо безопаснее будет следить за состоянием этой системы и в частности, колдуна, почаще проводить профилактическую чистку этого устройства. Тогда он будет дольше служить.

Существует мнение, что тройник устанавливается не вместо колдуна, а после него, и тогда это устройство будет подстраховывать регулятор усилий.

Возможные неисправности колдуна

1. Замена тормозной жидкости

Менял жидкость еще в прошлом году, думал тогда “Ну все, можно надолго забыть!”. Ведь по регламенту меняется раз в 3 года или 45 тыс км. Но в этом году что-то ездил да ездил по различным делам, думаю, дай гляну когда менял. И офигел, оказалось, 40 тыс уже проехал, а впереди зима и тормозуха темная в бачке. Решил менять. Просить никого не хотелось, люблю всё сам делать, да и при нажатии на педаль какой-то хруст-скрежет-скрип (как резина где то скрипит). Что это скрипит и как лечится, может кто знает? В салоне все смазано. Для самостоятельной замены сделал такую приблуду

c0764fas-960.jpgПриблуда

Кому интересно, тем в инете полно.

Дачвление давал таким насосом, а чтобы быстро не падало, через отрезок 2-х метровго шланга

d0764fas-960.jpgс первого раза переборщил, качнул до 3 очков. Но ничего не порвало

А так же воздуха напустил в оба контура, не уследил за уровнем)) Литрухи жидкости со скрипом хватило

e8764fas-960.jpg

Вот такая темная стала. Темнеет тормозуха от наличия воды

8764fas-960.jpgстарая

2. Регулировка колдуна.

Не нравилось, что зад сильно резко уж тормозит, на передних колодках предыдущих отъездил 70 тыс, а износились всего наполовину, так и сменил их при замене торм. диска. А тут летом на асфальте перед одной дамой тормозил, зад юзом, перед нифига. На грунте то же самое — перед идет юзом только после сильного давления на педаль, а так как впереди зима, решил отрегулировать по мануалу. Щупов не нашел, штангенциркуля тоже нету, купил сверло диаметром 2,1 мм, приехал к дому. Уже стемнело, температура около 0, но сухо. С фонариком налобным очень удобно делать машину осенью-зимой ввиду длинной ночи. С помощью DG-40 открутил регулировочный болт, а вот далее начался гемморой. Согласно мурзилке, двигать пластину можно за штырек, но хотел бы я посмотреть, кто это сделает простой отверткой!

18764fas-960.jpg

Увеличить зазор легко, так как там упругая пластина отталкивается и зазор увеличивается, а вот уменьшить этот зазор — целая эпопея. С матами и проклятиями я никак не мог его уменьшить, казалось, что закисло все, но пластина шевелилась, а зазор не уменьшался. Спасли положение пассатижи для труб, сначала сжал ими за выступ пластины и гайку, всунул сверло, и при этом закручивал гайку (красным я отметил, за что я зажимал, вдруг кому пригодится). Как вы понимаете, нужно 3 руки — одной суешь сверло и держишь, чтоб не выпало, другой жмешь пассатижи, третьей закручиваете болт. А вот и моя смазка. В тексте выше не опечатка.

78764fas-960.jpgПахент как вд-40, действует также, в баллоне ее 300 мл, а стоит всего 100 р. Скажем нет! вд-40 и ее ценам.

Многие водители слышали о такой детали, как колдун, но при этом не знают, где он находится и за какие задачи отвечает. В сегодняшней статье мы рассмотрим — что же собой представляет колдун 2114 и как правильно выполнить его регулировку.

Как только что было сказано, в каждой машине есть такой немаловажный элемент, как колдун. Правильное же его название звучит как регулятор давления задних тормозов. Отвечает колдун ваз 2114 за сокращение тормозного пути и за отсутствие заносов при экстренном торможении, что крайне важно как для сохранности автомобиля, так и для безопасности его пассажиров.

Выполнять регулировку этого элемента следует после любого вмешательства в авто, повлекшего за собой замену пружин или других элементов подвески (что, в свою очередь, могло привести к изменению дорожного просвета). В некоторых же случаях может потребоваться не только регулировка, но и полная замена колдуна на ваз 2114.

Определить, что эта деталь пришла в негодность, можно по трем признакам:

  1. Произошел износ манжетов, повлекший за собой утечку тормозной жидкости.
  2. В случае резкого торможения машину стало сильно заносить.
  3. Закис поршень устройства.

Первые два признака определить достаточно легко, а вот для выявления последнего стоит пригласить помощника и провести небольшой эксперимент. Один из его участников должен нажимать на педаль тормоза, а второй должен следить за штоком колдуна.

В случае, если он исправен, шток должен периодически выдвигаться (в момент нажатия) и надавливать на пружинную пластину, прижимая ее к рычагу привода. Если же такого происходить не будет, значит поршень приржавел и колдун придется заменить.

Игнорировать неисправность колдуна, равно как и полностью его демонтировать (как иногда советуют иные автомобилисты) категорически не следует, поскольку без него машина потеряет управляемость при торможении и часто будет уходить в занос.

Для того, чтобы заменить испорченный колдун, потребуется для начала приобрести новый. Одним из лучших в этом роде считается тормозной регулятор от фирмы «ВИС». Кроме него потребуется также прикупить и канистру тормозной жидкости, поскольку в процессе ремонта может произойти ее значительная утечка из системы.

Для выполнения замены понадобится и соответствующий набор инструментов, в который входит:

  • ключи «на 10» (крайне рекомендуется использовать специальные, предназначенные для выкручивания штуцеров тормозных трубок);
  • ключи «на 13» (торцовый и накидной);
  • отвертка с большим жалом или стальная лопаточка;
  • щуп (подойдет также сверло или стальная пластинка толщиной 2 мм).

Сама замена и регулировка колдуна ваз 2114 должна осуществляться в следующем порядке:

  1. Установить автомашину на эстакаду либо смотровую яму.
  2. Очистить металлической щеткой штуцера трубок и остальные резьбовые соединения, после чего залить их керосином либо составом WD-40 и оставить так на некоторое время.
  3. Подцепить отверткой либо лопаткой скобу-фиксатор рычага привода регулятора и снять ее.
  4. Отсоединить и демонтировать рычаг колдуна.
  5. Выкрутить штуцера при помощи специального ключа «на 10» и сразу заглушить их резиновыми заглушками (в случае, если стронуть штуцера с места не удалось, следует еще раз пролить резьбу «вэдэшкой» или керосином и подождать еще некоторое время, после чего повторить попытку).
  6. Открутить от кузова две крепежных гайки колдуна при помощи ключа «на 13».
  7. Снять колдун вместе с его кронштейном.
  8. Отсоединить регулятор давления тормозов от кронштейна.
  9. Закрепить на кронштейн новый колдун (затягивать болты до упора при этом не нужно).
  10. Установить кронштейн с регулятором на прежнее место, подсоединить к нему трубки и закрутить штуцера.
  11. Подсоединить к колдуну рычаг от задней балки и зафиксировать его при помощи скобы-фиксатора (важно проследить за тем, чтобы скоба надежно обхватила рычаг).

На этом установку колдуна можно считать завершенной, останется только выполнить прокачку тормозной системы.

Демонтируя тормозные трубки при замене колдуна, рекомендуется сразу пометить их, дабы при обратном монтаже не перепутать их местами.

После того, как регулятор заменен, осталось только разобраться с тем, как отрегулировать колдун на ваз 2114.

Делать это нужно следующим образом:

  1. Несколько раз качнуть автомобиль из стороны в сторону.
  2. Надавить отверткой на штифт колдуна с такой силой, чтобы зазор между ним и пружиной оказался равным 2 мм (проверить это можно при помощи щупа или, что удобнее, хвостовика сверла соответствующего диаметра).
  3. Закрутить первый регулировочный болт.
  4. Вновь проверить величину образовавшегося зазора.
  5. Если она осталась неизменной, то следует закрутить второй регулировочный болт.

На этом настройку колдуна также можно считать завершенной.

Как можно видеть, и замена и настройка колдуна не составят большого труда для автомобилиста даже с небольшим опытом. Единственное, о чем еще раз стоит напомнить, заканчивая эту статью, так это о том, что проверять состояние регулятора давления тормозов следует периодически, а в случае появления явных признаков неисправности — сразу же выполнить его замену.

1396589474_oslablyaem-bolt-perednego-krepleniya-regulyatora-davleniya-tormozov-na-vaz-2113-2114-2115.jpg

Ослабляем болт

Потом нужно сделать зазор между рычагом привода и пружиной рычага равным 2-2,1 мм, для удобства можете вставить туда проволоку.1396589516_vystavlyaem-zazor-na-regulyatore-davleniya-tormozov-na-vaz-2113-2114-2115.jpg

Выставляем зазор

На рычаге привода есть специальный выступ, за него и нужно перемещать рычаг для выставления нужного зазора.

Двигаем рычаг для выставления зазора

Затяните обратно открученный болт, после того, как выставили нужный зазор.

Чтобы проверить правильно ли Вы отрегулировали привод регулятора давления тормозов, прокатитесь на автомобиле и посмотрите не уводит ли машину при сильном торможении. Так же можно выехать на прямой участок дороги с твердым покрытием и разогнавшись до 40 км/ч начать активно тормозить, второй человек со стороны должен посмотреть, чтобы передние колеса блокировались чуть раньше задних. Если передние колеса наоборот блокируются чуть позже задних, то сделайте зазор побольше, а если задние колеса блокируются, но намного позже передних, то уменьшите зазор. Проводите регулировку до полного соответствия работы тормозной системы.

Источники

  • nazcar.ru/cars/vaz/2113/1087-regulirovka-privoda-regulyatora-davleniya-tormozov-na-vaz-2113-2114-2115.html
  • zen.yandex.ru/media/avtovaz/dlia-chego-nujen-koldun-stoit-li-ego-ubirat-5b226cf957906a7117f1acd4
  • remontvazov.com/regulirovka-kolduna-vaz-2114
  • drive2.ru/l/7964345/

Используемые источники:

  • https://remontvazov.com/tormoznaja-sistema-vaz-2114
  • https://vuzlit.ru/985624/vozmozhnye_neispravnosti_tormoznoy_sistemy_avtomobilya_2114
  • https://autochainik.ru/neispravnosti-gtc.html
  • https://vaz-2114.info/regulirovka-kolduna-vaz-2114/
  • https://provaz2114.ru/tormoznaya-sistema/regulirovka-kolduna-vaz-2114-kak-vse-sdelat-pravilno.html

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий